Nel 2022 ci sono eccezioni a quasi tutte le regole e, come sempre, è essenziale valutare i vini singolarmente. In questa sede, tuttavia, suddividiamo la regione per comune per offrire una panoramica di come ogni sottoregione si è comportata in questa affascinante annata.
LA RIVA SINISTRA
I terreni ghiaiosi della Rive Gauche sono meravigliosamente drenanti, cosa che è stata a lungo la chiave per i vini pregiati nonostante il clima umido e marittimo del Médoc. Nel 2022, tuttavia, i produttori hanno cercato disperatamente di trattenere la poca acqua caduta dal cielo e gli acini raccolti erano piccoli, con bucce spesse e contenenti sorprendentemente poco succo. Le dimensioni degli acini, unite alla grandine localizzata a Saint-Estèphe, hanno portato a rese generalmente basse nel 2022, spesso inferiori a quelle del 2021, anche se variano a seconda della tenuta. Tutti gli indirizzi che lavorano in modo biologico e biodinamico l'anno scorso hanno avuto rese catastrofiche, e quest'anno sembra quindi generoso (e gioioso) per loro, con le sue condizioni di siccità che significano una pressione minima sulle malattie. I pochi frutti raccolti, tuttavia, erano maturi e concentrati e hanno prodotto vini ricchi e strutturati, con i migliori che hanno anche una freschezza sorprendente.
Degustazione presso Ch. Montrose, che ha prodotto un paio di splendidi vini nel 2022.
Saint-Estèphe
Questo comune settentrionale tende a prosperare nelle annate calde, con i terreni più pesanti e ricchi di argilla che trattengono più acqua e temperature più fresche, limitando lo stress delle viti - ed è stato proprio così nel 2022, un'annata in cui sembra essere una delle denominazioni più costanti. Sfortunatamente, il 20 giugno le zone settentrionali della regione sono state colpite da un corridoio di grandine: il fenomeno è stato molto localizzato, ma alcune tenute hanno perso volumi significativi (con segnalazioni fino all'80%). A Ch. Beau-Site, gli effetti combinati della grandine e delle gelate di aprile hanno portato alla perdita di circa metà del raccolto, mentre Phélan-Ségur ha perso il 30%.
Le date di raccolta sono state diverse: Montrose (che ha prodotto una delle stelle dell'anno) ha iniziato il 2 settembre, Calon Ségur il 6 e Cos d'Estournel il 7 - la vendemmia più precoce per quest'ultimo dal 1989. Anche senza danni da grandine, il Cos è riuscito a produrre solo 33hl/ha, rispetto ai normali 40hl/ha. È anche la prima uscita di Cos Labory sotto la guida di Michel Reybier - che ha riunito i terreni originariamente di proprietà di Louis Gaspard d'Estournel - e molti altri cambiamenti sono destinati ad arrivare. Avendo appena acquisito la proprietà, sono stati responsabili solo dell'assemblaggio e dell'élevage, ma il vino sta già mostrando un tocco del classico smalto di Cos.
A Montrose, hanno sentito la necessità di "civilizzare" i tannini, con un'estrazione delicata. A Calon Ségur, Vincent Millet ha scelto una fermentazione più lunga e più fresca a 24°C; per lui, sono le basse rese a conferire all'annata una tale potenza, mentre la freschezza rimane un mistero. I vini che abbiamo assaggiato non mostrano la rusticità che una volta era il marchio di Saint-Estèphe, e i migliori combinano una profondità di frutta scura e una freschezza affascinante.
I nostri punti di forza: Montrose - e in particolare La Dame de Montrose, Calon Ségur, Phélan-Ségur
Pauillac
"Nessuno", ha risposto con fermezza Mathieu Bessonet - Direttore Tecnico di Pontet-Canet - quando gli ho chiesto se poteva paragonare il 2022 a un altro anno. Pauillac è sfuggito alla grandine e quasi nessuno ha riportato danni significativi dal gelo, tuttavia le rese sono rimaste basse. Come ha sottolineato Jean-Sébastien Philippe di Ch. Lafite-Rothschild, anche se la quantità di uva non è stata eccessiva, è stato il volume di liquido rilasciato a essere notevole: con gli acini così piccoli e il rapporto buccia-succo così alto, le rese sono state ridotte fino a un terzo nella maggior parte delle tenute.
Alcune delle vigne più giovani di Lafite hanno iniziato a soffrire il caldo verso la fine di agosto e sono state raccolte in anticipo, ma i frutti non sono stati ritenuti abbastanza buoni per essere utilizzati. La vicina First Growth Mouton Rothschild ha iniziato a raccogliere seriamente dal 1° settembre, terminando il 26 settembre, e quasi nessun produttore stava ancora raccogliendo all'arrivo di ottobre.
A colloquio con il Direttore Tecnico di Ch. Pichon Baron, Pierre Montégut
A Ch. Latour, il team ha registrato la più bassa piovosità annuale della sua storia, con soli 615 mm tra ottobre 2021 e settembre 2022. Ma a giugno si sono verificati forti temporali: il 2 giugno un fulmine ha distrutto l'ufficio di Pontet-Canet, mentre il 24 ne è seguito un altro. Quasi tutti coloro con cui abbiamo parlato a Pauillac hanno sottolineato la maggiore percentuale di vino pressato utilizzato. Poiché i vignerons tendevano a utilizzare un'estrazione più delicata, il vino pressato era più delicato e poteva essere utilizzato per dare profondità ai vini.
Il direttore tecnico di Ch. Pichon Baron Pierre Montégut ha paragonato la purezza del Cabernet Sauvignon di quest'anno a quella del 2019, mentre la ricchezza gli ha ricordato il 2020. Bessonet ritiene che il 2022 di Pontet-Canet sia più Pauillac che Pontet-Canet, ma in generale sembra che l'annata estrema abbia amplificato il carattere di ogni tenuta, come ha sottolineato Charles Fournier di Mouton Rothschild. Se si considerano i First Growth, Mouton è fiammeggiante, Lafite sobrio e preciso (con tutti i vini di questa prestigiosa scuderia che si sono rivelati particolarmente buoni), Latour più severo e serio. Quest'anno Pauillac ha prodotto alcuni vini straordinari nella fascia alta, ma c'è sicuramente un po' più di variazione da considerare.
Il Ch. Batailley di quest'anno - un'altra espressione classica di questa azienda storica - reca un'etichetta commemorativa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, che servì il Ch. Batailley del 1947 (un anno con condizioni climatiche simili) in occasione delle sue nozze d'argento nel 1972.
I nostri punti di forza: Lafite-Rothschild, ma anche Carruades de Lafite-Rothschild, Pichon Comtesse, Batailley, Grand-Puy-Lacoste.
Vendemmia in corso a Ch. Léoville Poyferré
Saint-Julien
"Devi essere davvero umile quando una pianta ti insegna così tanto", ha detto Claire Ridley di Ch. Léoville Poyferré, riferendosi alla resistenza delle viti di fronte alle condizioni estreme del 2022. Nonostante le sfide dell'anno, Saint-Julien sembra aver prosperato, con alcuni vini davvero impressionanti, tra cui spicca la cantina Barton. Damien Barton-Sartorius ha osservato che alcuni produttori avevano paura di aspettare la maturazione fenolica a causa dell'aumento dei livelli di zucchero nelle calde condizioni di settembre, ma le bucce sufficientemente mature sono state la chiave del successo.
A Léoville Las Cases, il team ritiene che le condizioni climatiche dell'annata risalgano a oltre 150 anni fa, al 1870 - anche se non possiamo garantire personalmente il paragone, hanno creato un vino muscoloso e solido che avrà bisogno di molto tempo per rivelare tutto il suo potenziale. (Ducru-Beaucaillou ha sottolineato l'influenza delle nebbie oceaniche nel mese di agosto, mentre Ridley ha indicato le tempeste di giugno come un essenziale sollievo dalla siccità.
Le date di vendemmia sono simili a quelle di Pauillac, spesso iniziano nella seconda settimana di settembre e si protraggono fino alla fine del mese. I livelli di acidità variano sulla carta da 3,6 a 3,85, ma i vini hanno una buona freschezza e gli alcoli sono generalmente sul lato più modesto per l'anno, con la maggior parte dei vini più vicini a 14, piuttosto che a 15. Per Barton-Sartorius, l'annata si colloca felicemente accanto al 2016 e al 2019 - e forse al 1945. I migliori vini della denominazione sono costruiti in modo classico, con finezza e polpa, oltre alla necessaria struttura per la cantina.
I nostri punti di forza: l'intera scuderia Barton, tra cui uno straordinario Mauvesin Barton (anche se purtroppo Langoa e Léoville sono andati esauriti al momento dell'uscita), Beychevelle, Léoville Las Cases, Lagrange
Degustazione nella nuova cantina di Ch. Langoa Barton
Margaux
"Dovevano trovare un modo per sopravvivere", ha detto Aurélien Valance di Ch. Margaux a proposito delle viti. Per lui la 2022 è stata un'annata che dà speranza: "La 2022 è stata molto estrema, ma i vini non lo sono. Per il futuro, è molto promettente". Hanno un appezzamento di Petit Verdot di vecchia vigna che viene sempre utilizzato nel Grand Vin, ma il vino era già così denso che non ne aveva bisogno. I frutti di questo sito privilegiato sono stati invece utilizzati per il Pavillon Rouge, contribuendo a una resa particolarmente seria, solida e scura di questo secondo vino. Valance ha spiegato che l'annata è stata l'occasione per sperimentare due alternative per gestire il caldo: la rimozione delle foglie all'inizio di giugno per consentire alle uve di adattarsi al sole caldo all'inizio della stagione mentre hanno una buccia spessa, e l'uso del caolino, un tipo di argilla che può essere utilizzato come una sorta di "protezione solare". Pur avendo ottenuto rese più elevate in entrambe le parcelle di prova, le hanno imbottigliate separatamente per vedere l'impatto di queste pratiche sulla qualità nel tempo. Anche il lavoro in corso di riorientamento delle viti (da nord-sud a est-ovest) sarà utile a lungo termine, ma richiederà mezzo secolo o più.
A Marquis d'Alesme e Labegorce, le gelate di inizio aprile hanno ridotto le rese.
soprattutto per il Merlot, il che significa che hanno raccolto solo 22 hl/ha. La vendemmia è iniziata nelle prime due settimane di settembre e si è conclusa entro la fine del mese, il più presto possibile per tenute come Rauzan-Ségla. Le rese sono sembrate generalmente più basse a Margaux, scendendo a circa la metà del volume normale in diverse tenute, spesso meno che nel 2021. A Brane-Cantenac, Henri Lurton ha indicato le radici profonde del Cabernet di 60 anni piantato dal padre defunto come la chiave del successo di quest'anno, con una chioma più fitta e notti fresche che hanno contribuito alla sorprendente freschezza dei vini. Mentre la maggior parte delle tenute ha optato per un tocco più leggero con l'estrazione, Palmer ha rappresentato una notevole eccezione, scegliendo invece di puntare sulla struttura audace dell'annata, cosa che ha dato i suoi frutti (con altri cinque potenziali punteggi da 100 punti qui a dimostrarlo).
Come ha detto Lurton, "non è stata un'annata facile da realizzare, ma alla fine è una grande annata". Anzi, ritiene che sia il miglior vino che abbia mai prodotto. Questo è certamente il caso di alcune tenute, anche se la denominazione è stata decisamente più variabile in termini di qualità. I migliori vini, tuttavia, soddisfano lo stereotipo sensuale di Margaux, combinando il profumo con la concentrazione dell'annata e con tannini voluttuosi.
I nostri punti di forza: Rauzan-Ségla, Ségla, Marquis d'Alesme, Brane-Cantenac, Pavillon Rouge du Ch. Margaux
La splendida cantina Marquis d'Alesme
Pessac-Léognan
Per Daniel Cathiard di Ch. Smith Haut Lafitte, l'annata è stata "più di secchezza che di calore"; infatti, avendo iniziato da poco a lavorare nella Napa Valley (con la Cathiard Vineyard di famiglia), ha osato dire che le condizioni erano "un po' californiane".
La raccolta in questo comune del sud sembra molto uniforme: quasi tutti iniziano la prima settimana di settembre. Guillaume Pouthier - che ha creato uno dei vini dell'annata a Les Carmes Haut-Brion - è riuscito a ridurre l'alcol con l'uso di lieviti interi e autoctoni, riducendolo a un modesto 13,5%. Sebbene i livelli di tannino siano molto elevati (con un IPT di quasi 100), il vino è incredibilmente accessibile ora - con una purezza e una delicatezza che hanno fatto venire la tentazione di rubare il campione per la cena. Come ha detto lui stesso, "ciò che è molto importante per me è una bottiglia vuota".
Lo stile dei vini qui varia, dall'ultra-eleganza di Carmes a un'offerta audace e matura di Haut-Bailly - ma, almeno dalle nostre degustazioni, c'è una buona uniformità nella qualità, con vini potenti che sono destinati a invecchiare bene.
I nostri punti di forza: La Mission Haut-Brion, Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier
I bianchi secchi
Dopo aver letto le condizioni dell'annata, si potrebbe pensare che i bianchi siano da buttare, ma non è così. È stata certamente necessaria una certa abilità in vigna e in cantina per mantenere la freschezza in un'annata calda e secca, con alcuni vini più tropicali, ma ci sono anche alcuni bianchi splendidamente tesi e vibranti che meritano attenzione. I migliori di questi vini sono pungenti, con una tensione impressionante e un'energia che si riverbera attraverso il vino. Le rese di diversi indirizzi sono state particolarmente basse per i bianchi, con il gelo che ha avuto un impatto maggiore sul Sauvignon Blanc e il vento caldo che ha concentrato ulteriormente i frutti.
Sebbene non venga commercializzato en primeur, il 2022 sarà la prima annata commerciale di un nuovo vino bianco di Ch. Margaux, un fratello minore del Pavillon Blanc, che siamo particolarmente entusiasti di assaggiare. Il Domaine de Chevalier Blanc è, come ha detto Adrien Bernard, "molto speciale quest'anno" - e noi siamo pienamente d'accordo. Sebbene i rossi rubino spesso la scena a Lafleur, siamo rimasti particolarmente colpiti da Champs Libres, un altro Sauvignon Blanc puro che canta quest'anno.
In occasione della 40a annata di Olivier Bernard (padre di Adrien), entrambi i Grands Vins recano un'etichetta speciale, con un'illustrazione del 1941 di Xu Bei Hong raffigurante un cavallo al galoppo, che cattura l'energia dell'annata a questo indirizzo. Per Ch. Haut-Brion, il team è rimasto particolarmente colpito dalla qualità del Semillon, che ha finito per rappresentare una porzione significativamente maggiore (51,4%) dell'assemblaggio, e il risultato è impressionante.
I nostri punti di forza: Pavillon Blanc du Ch. Margaux, Domaine de Chevalier Blanc, Lune d'Or, Fieuzal Blanc, Clos Floridène, Les Champs Libres, Cos d'Estournel Blanc
The sweet whites of Sauternes and Barsac
A causa della siccità, la botrite ha avuto bisogno di tempo per svilupparsi nel 2022, e solo dopo le piogge di inizio ottobre la muffa nobile ha preso piede. Un vento caldo e secco nella settimana successiva ha portato a una rapida concentrazione, ha spiegato Pierre Montégut a Suduiraut, e questo è uno dei motivi della purezza del frutto nei vini. Con questa concentrazione improvvisa, la frutta ha dovuto essere raccolta più rapidamente del normale, tanto che Montégut non aveva abbastanza raccoglitori per portarla qui con la rapidità che avrebbe voluto. I vini che ne derivano sono particolarmente ricchi ed edonistici, con livelli zuccherini particolarmente elevati in alcuni indirizzi - Lafaurie-Peyraguey ha ben 260 g/l di zucchero residuo (130-140 g/l è il numero per un'annata tipica). Le rese sono minime sia a Sauternes che a Barsac, con una media di 4hl/ha e 1,5hl/ha rispettivamente. Montégut ha spiegato che utilizzerà più rovere nuovo per aiutare a bilanciare la ricchezza del frutto, che assorbe senza sforzo il legno (il campione di Suduiraut che abbiamo assaggiato era al 100% di rovere nuovo, ma probabilmente finirà intorno al 70% rispetto al normale 50%). Lo paragona al 1959, un'annata che aveva livelli di zucchero particolarmente elevati per l'epoca.
I nostri punti di forza: Suduiraut, Guiraud, Coutet
LA RIVA DESTRA
Quest'anno i vini della riva destra sono straordinari, con vini generalmente più costanti (soprattutto a Saint-Emilion) e rese più generose (ancora una volta, soprattutto a Saint-Emilion) rispetto alla riva sinistra.
Insolitamente, l'irrigazione è stata consentita sia a Saint-Emilion che a Pomerol, ma pochi produttori hanno le infrastrutture per irrigare le vigne (oltre a farlo manualmente) - e se non hanno una fonte d'acqua, ciò comporterebbe costi significativi. Per questo motivo, pochi indirizzi che abbiamo visitato hanno sfruttato questa opzione e alcuni hanno sostenuto che il permesso di farlo è arrivato troppo tardi nella stagione per essere realmente utile.
La vista sulle vigne di Ch. Lafleur a Pomerol
Anche se ci siamo concentrati solo su Saint-Emilion e Pomerol sulla riva destra, vale la pena notare che i vini satellite della scuderia Lafleur sono stati particolarmente buoni quest'anno, con Les Perrières e Ch. Grand Village che hanno davvero impressionato, mentre Montlandrie si è distinto tra i Durantous. Sebbene non abbiamo assaggiato L'Hêtre, Jacques Thienpont (Le Pin) ci ha detto che quest'anno era "favoloso" e che potrebbe essere un vino da tenere d'occhio visto il suo pedigree.
Saint-Emilion
I pronunciati terreni calcarei di Saint-Emilion sono stati una manna dal cielo nel 2022, portando un'incredibile freschezza che bilancia magnificamente la generosità dell'annata, producendo alcuni dei migliori vini dell'annata. Naturalmente, la proporzione di calcare nei terreni non è universale e non è così semplice dire che solo quelli sull'altopiano hanno prosperato, ma certamente ha aiutato. Anche la tendenza generale alla moderazione è indubbiamente d'aiuto: molti produttori hanno contenuto e addomesticato l'opulenza del 2022, anziché esagerarla.
Per Joséphine Duffau-Lagarrosse è stata la seconda annata alla guida della tenuta di famiglia e ha lavorato in modo particolare sulla potatura, che ritiene la parte più importante di ogni annata, cercando di bilanciare ogni vite piuttosto che lasciare un numero prestabilito di gemme, evitando così la necessità di una vendemmia verde. Per la cantina Ausone, Edouard Vauthier ritiene che si tratti di un'annata di Merlot, con bacche "assolutamente splendide". Le uniche viti che hanno faticato a sopportare il caldo sono state quelle di Ch. de Fonbel, dove i terreni sono più ghiaiosi che argillosi e calcarei.
A Ch. Canon, il team ha addirittura sacrificato totalmente alcune parcelle su terreni particolarmente sottili e rocciosi, non vinificando i frutti poiché le viti non avevano riserve idriche sufficienti per gestire le condizioni di siccità. Il team di Figeac ha sottolineato come il proprio portainnesto (Gravesac) sia stato particolarmente utile quest'anno. I semi erano già marroni in agosto, a dimostrazione di quanto fosse avanzato lo sviluppo fenolico.
Mentre la maggior parte delle tenute della Rive Gauche e di Pomerol si attestano su valori di pH compresi tra 3,6 e 3,9, qui alcuni vini sono arrivati a 3,3 (si tenga presente che i bianchi spesso si aggirano intorno a 3,2) e la maggior parte di essi si attesta sotto i 3,6. C'è una notevole eccezione con il Cheval Blanc, tuttavia il vino ha un incredibile senso di freschezza nonostante i suoi 3,86 pH, ed è chiaramente uno dei punti di forza dell'anno. Come altrove, anche in questo caso le vecchie vigne e le radici profonde sono state di supporto, in particolare a Clos de Sarpe, Laroque e Angélus. I migliori vini di questa zona offrono un profumo seducente con una finezza aromatica, sostenuta da un frutto concentrato ma croccante, da tannini senza problemi e da un'acidità che fa venire l'acquolina in bocca, spesso con un finale salino. Sono incantevoli.
I nostri punti di forza: Laroque, Carillon d'Angélus, Berliquet, Beauséjour Duffau Lagarrosse, Clos de Sarpe, Cheval Blanc, Bellefont-Belcier
David Suire a metà percorso a Ch. Laroque, dove continua a far crescere la qualità
Pomerol
Chi ha avuto la fortuna di possedere alcuni dei terreni argillosi più profondi e pregiati di questa denominazione ha prodotto vini straordinari, ma è stato decisamente più difficile per quelli con più sabbia e/o ghiaia. Molti produttori hanno dichiarato che questo è il "ritorno" del Merlot, ma Edouard Moueix non è d'accordo: questa è stata solo un'annata facile per la coltivazione della varietà: "Il Merlot prospera qui, ma è fragile e bisogna essere più precisi - non è duro come il Cabernet Sauvignon o il Cabernet Franc".
Diana Berrouet Garcia di Le Pin ha sottolineato quanto sia stato caldo all'inizio della stagione, ricordando che nel fine settimana di Pasqua c'erano già 30˚C, ma le piogge che sono arrivate dopo ogni ondata di calore hanno permesso alle viti di riprendersi prima di essere messe nuovamente alla prova. Ch. Clinet è stata una delle poche proprietà a utilizzare l'irrigazione quando consentito, cosa che ha contribuito a evitare la chiusura delle viti, insieme alle notti fresche e alle viti mature (di età media tra i 35 e i 40 anni). Al contrario, a Evangile - dove il team è nel bel mezzo di un programma di reimpianto e le viti hanno in media solo 15 anni - Juliette Couderc era preoccupata già a giugno, ma le foglie naturalmente più piccole hanno ridotto la traspirazione e hanno permesso loro di sopravvivere fino alla vendemmia, a fine agosto.
Alexandre Thienpont (Vieux Château Certan) ha scelto di lasciare più grappoli del solito sulle viti - otto o nove, invece dei normali cinque o sei - raccogliendo alla fine acini minuscoli che pesavano meno di 1 g. Noëmie Durantou Reilhac (di Ch. l'Eglise-Clinet) ha spiegato quanto sia stato importante gestire l'estrazione con attenzione per mantenere la freschezza, estraendo presto quando i mosti erano freschi e togliendo il vino dalle bucce dopo soli due-cinque giorni dalla fine della fermentazione (quando alcuni produttori scelgono di lasciare il vino in macerazione fino a 40 giorni).
I venti caldi di settembre hanno concentrato gli acini e sono il motivo per cui le rese sono generalmente più basse, spesso circa il 20-30% in meno rispetto al 2021 per chi ha raccolto più tardi nel mese. L'inizio della vendemmia va dalla fine di agosto al 16 settembre, e quasi tutti hanno finito prima del 23 settembre. Il Merlot dell'annata è indubbiamente opulento e abbiamo riscontrato che i vini migliori sono spesso - ma non sempre - quelli in cui la sua personalità esuberante è stata addomesticata con il Cabernet, apportando una struttura più solida e lineare.
I nostri punti di forza: Belle-Brise, Vieux Château Certan, L'Eglise Clinet, Blason d'Evangile, Bourgneuf, Clinet, La Conseillante, L'If
