L'annata 2022 ha battuto i record in Francia per le sue condizioni calde e secche, ma i vini che ha prodotto sono tutt'altro che solari. Reduce da una settimana trascorsa a scavare nell'annata con i produttori e a degustare i vini, Sophie Thorpe racconta l'annata straordinaria e i vini che ha prodotto.
L'annata 2022 è stata molto pubblicizzata. Ma è così buono come si dice? La risposta breve è sì e no. È un'annata molto più complicata di una semplice dichiarazione di grandezza, ma ci sono vini immensi, alcuni dei migliori che abbiamo mai assaggiato en primeur.
È affascinante notare quanto siano cambiati gli atteggiamenti dopo le conversazioni di ottobre. Quando siamo andati a trovarli dopo la vendemmia, mentre i fermenti ribollivano ancora, c'era un po' di preoccupazione per la freschezza dei vini - con Pierre-Olivier Clouet di Ch. Cheval Blanc particolarmente nervoso per l'alto pH - ma, a distanza di sei mesi, quelle preoccupazioni sono un lontano ricordo.
Come ci ha detto Edouard Moueix (di Jean-Pierre Moueix), "non sappiamo spiegare perché i vini siano così". E non era il solo: quasi tutti i vigneron della regione sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla freschezza dei vini di quella che è stata una delle annate più calde e secche mai registrate. Nonostante ciò, faremo del nostro meglio per spiegare le condizioni e le azioni che hanno prodotto questi vini straordinari.
La stagione della crescita
Abbiamo parlato brevemente della stagione vegetativa dopo la nostra visita nell'ottobre dello scorso anno, ma dopo aver parlato con una gamma più ampia di produttori della regione, c'è molto altro da aggiungere su quella che è stata una stagione lunga e difficile per i vignerons della regione. Come ha sottolineato Saskia Rothschild, "credo che le viti siano state meno stressate di noi".
L'annata umida del 2021 ha gettato le basi per il 2022, assicurando che i terreni fossero riforniti. Sebbene alcuni produttori abbiano riferito di un inverno secco, con le "jalles" (corsi d'acqua) della regione in secca, il dicembre 2021 ha registrato precipitazioni superiori alla media, un elemento essenziale perché ogni mese successivo ha accumulato un deficit di crescita. Tra novembre e marzo, i vigneti hanno ricevuto circa 100-200 mm di pioggia in meno rispetto alla norma, ma da aprile in poi la siccità ha colpito davvero, raggiungendo il picco a luglio con appena 3 mm di pioggia nella regione.
Un grafico che mostra le precipitazioni e le temperature per il periodo vegetativo 2022, insieme alle medie trentennali a Ch. Lynch-Bages, Pauillac
Il germogliamento è stato precoce, a partire dalla fine di marzo con il clima mite. L'inizio di aprile è stato caratterizzato dalle gelate (tra l'1 e il 6), che però hanno avuto un impatto minimo sulla maggior parte dei produttori, ormai ben abituati all'uso di ventole, stufe e bougies (candele). È seguito il bel tempo, che secondo molti vignerons ha aiutato le viti a riprendersi rapidamente.
La fioritura è avvenuta a metà maggio, con temperature che sembravano già di mezza estate, e la prima ondata di caldo è arrivata all'inizio di giugno. A giugno si sono verificati temporali significativi, che hanno portato fino a 150 mm di pioggia nel corso del mese, offrendo un sollievo molto necessario alle viti affamate d'acqua, anche se non è stato sufficiente a reintegrare completamente le falde acquifere. Il 20 giugno, tuttavia, una grandinata si è abbattuta sulla parte settentrionale di Saint-Estèphe, devastando i raccolti di alcuni produttori. Fortunatamente si è trattato di un fenomeno molto localizzato: Cos d'Estournel, Montrose e Calon Ségur, ad esempio, non hanno subito danni significativi. Beau-Site, invece, non è stato così fortunato, perdendo oltre il 50% del raccolto a causa degli effetti combinati di grandine e gelo all'inizio della stagione.
Le alte temperature sono continuate, arrivando in diverse ondate. Luglio è stato particolarmente secco (con appena 3 mm di pioggia, come detto), ma agosto ha visto una spruzzata di pioggia in alcune zone. A Ducru-Beaucaillou hanno sottolineato che le nebbie oceaniche hanno contribuito a portare un po' di umidità, ma in generale le piogge sono state molto scarse in quest'ultima parte della stagione di crescita - Ch. Margaux ha visto solo 40 mm da giugno alla vendemmia. Noëmie Durantou Reilhac (di Ch. l'Eglise-Clinet) ha spiegato che le viti cominciavano ad avere un aspetto poco felice alla fine di luglio, con le foglie che iniziavano a cadere, ma le piogge di agosto - appena 15-20 mm in tutto il mese - hanno fornito i piccoli sorsi d'acqua che hanno permesso alle viti di arrivare al traguardo della loro maratona stagionale.
Mattina presto a Calon Ségur a Saint-Estèphe, dove i terreni più ricchi di argilla hanno prodotto vini favolosi nel 2022.
La vendemmia dei bianchi è iniziata a metà agosto, mentre quella dei rossi è iniziata alla fine del mese. Per Ch. Mouton Rothschild si è trattato della vendemmia più precoce dal 1893. In generale, le date e gli approcci alla vendemmia sono variati in modo significativo, con l'inizio della raccolta dei rossi dal 29 agosto al 16 settembre.
Con le condizioni calde e asciutte che hanno reso praticamente nullo il rischio di malattie, alcuni produttori si sono presi tutto il tempo necessario per portare i frutti in cantina, rendendo la vendemmia più lunga di sempre per vini come Léoville-Poyferré o Ducru-Beaucaillou. Altri sostengono che era necessario portare le uve in fretta prima che si accumulasse troppo zucchero. Damien Barton-Sartorius (Ch. Langoa e Léoville Barton) ha ipotizzato che alcuni abbiano vendemmiato troppo presto, temendo l'alto livello di zuccheri e di alcol che ne sarebbe derivato, ma sacrificando così la maturità fenolica e producendo vini con tannini duri.
Diversi produttori hanno effettuato più passaggi nelle stesse parcelle (una pratica più comune con i vini dolci botritizzati della regione), spesso separando le viti più giovani da quelle più vecchie, come nel caso di Pichon Baron. Naturalmente, molto dipendeva dalle dimensioni della squadra di vendemmiatori a disposizione di un'azienda, oltre che dalle dimensioni e dalla diffusione dei suoi vigneti. Le tenute di Borie-Manoux hanno potuto utilizzare una squadra più numerosa del normale per la vendemmia, con 20 operai in più per portare la frutta esattamente quando volevano.
Edouard Moueix ha osservato come le condizioni calde e ventose di settembre facessero perdere l'1-3% del peso degli acini ogni giorno. Alla fine di settembre c'è stata un po' di pioggia e alcuni hanno raccolto il Cabernet dopo di essa, beneficiando di un prezioso succo extra.
I volumi complessivi sono in calo, circa il 10% in meno rispetto alla media decennale nell'intera regione. Per molte tenute, soprattutto sulla riva sinistra, le rese sono state in realtà uguali o addirittura inferiori a quelle dell'annata 2021, colpita dalla muffa, scendendo fino a circa 20 hl/ha in alcuni indirizzi (contro i più normali 40-42 hl/ha). A causa delle condizioni di siccità e dei terreni prevalentemente ghiaiosi della Riva Sinistra, gli acini erano particolarmente piccoli, con un elevato rapporto buccia/succo, il che significa che il volume di liquido rilasciato era molto basso. Ch. Palmer ci ha detto che il peso medio degli acini nel 2022 era inferiore del 25% rispetto alla media decennale.
I rendimenti tendevano a essere più sani sulla riva destra, e di solito si aggiravano intorno alla media per i produttori, con i terreni argillosi e calcarei che trattenevano più acqua. Le perdite più gravi si sono registrate per i vini bianchi, sia per il maggiore impatto delle gelate di aprile che per le condizioni di caldo e siccità; a Ch. Margaux, ad esempio, la resa è stata di soli 15,5 hl/ha per il Pavillon Blanc.
Dato il caldo dell'anno, il paragone naturale per i vignerons è stato quello con il 2003, ma ci sono diversi elementi che hanno fatto sì che il 2022 non si ripetesse. L'annata 2003 è stata la prima nel suo genere e ha colto di sorpresa i produttori, molti dei quali si sono ritirati, non essendo pronti a coltivare, raccogliere o gestire la frutta così matura. I vini che ne risultarono - per la maggior parte - non hanno superato la prova del tempo.
Ma negli ultimi due decenni c'è stata una rivoluzione nei vigneti e nelle cantine di Bordeaux, con una trasformazione totale in termini di precisione e conoscenza, con investimenti che hanno dato i loro frutti. Oggi è un posto diverso. E con l'esperienza non solo del 2003, ma di molte altre annate (2005, '09, '10, '15, '18, '19, '20), i vignerons sono ormai abituati alle condizioni di caldo.
Oltre a questi sviluppi significativi, le condizioni del 2003 sono state uno shock: sono arrivate in un'unica "canicule" (ondata di calore) di tre settimane, con temperature elevate sostenute durante la notte. Nel 2022, la stagione è iniziata in modo caldo e secco - cosa che, secondo molti produttori, ha aiutato le viti ad adattarsi alle condizioni, e molti hanno parlato di viti in grado di prepararsi per una maratona. Quando il caldo più intenso è arrivato, si è presentato a picchi (in genere quattro o cinque ondate di calore diverse, a seconda di dove si trovavano i produttori). Sebbene il numero di giorni caldi sia simile a quello del 2003 (con 45 giorni sopra i 30° C), essi sono stati più distribuiti. È importante notare, come ha osservato Daniel Cathiard di Smith Haut Lafitte, tra gli altri produttori, che le notti più fresche hanno permesso alle viti di recuperare (con un massimo di 20°C), oltre all'essenziale refrigerio delle piogge di giugno.
Vale la pena ricordare che nel 2022 si sono verificati incendi significativi a sud di Bordeaux, con evacuazioni a causa delle fiamme che hanno avvolto le pinete nelle Landes, più vicine a Graves e Sauternes. Nonostante i timori iniziali, la direzione del vento ha fatto sì che la contaminazione da fumo non fosse fortunatamente un problema per i produttori, come confermano i test approfonditi e tutto ciò che abbiamo assaggiato.
Come hanno affrontato i produttori l'annata 2022 in vigna?
L'annata 2022, pur non essendo facile, non ha richiesto un enorme lavoro in vigna. Dopo il 2021, le condizioni calde e secche hanno permesso di ottenere un raccolto gloriosamente privo di malattie, ma hanno posto delle sfide.
È finita l'epoca in cui i Bordolesi spogliavano le vigne, pregando che l'uva maturasse a sufficienza prima dell'arrivo delle piogge. Nelle condizioni calde e secche del 2022, quasi tutti i produttori hanno evitato la sfogliatura, lasciando una chioma più fitta per ombreggiare i grappoli dal sole cocente ed evitare che si brucino. Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc ha sottolineato che l'inizio caldo e secco della stagione ha fatto sì che le viti non sviluppassero tralci secondari e che la chioma fosse naturalmente piccola, con conseguente minore evapotraspirazione e accumulo di zuccheri e quindi acini più piccoli.
Diversi produttori hanno utilizzato una sorta di "protezione solare", spruzzando le foglie e/o i frutti, con il caolino (un tipo di argilla bianca) come opzione più comune. Il direttore tecnico di Ch. Pontet-Canet, Mathieu Bessonnet, ha spiegato di averla utilizzata in tutti i vigneti, dovendo applicarla tre volte in alcuni blocchi; mentre il team di Calon Ségur ha scoperto di non averne avuto bisogno quest'anno. A Ducru-Beaucaillou hanno usato il talco. A Les Carmes Haut-Brion, Guillaume Pouthier ha utilizzato sia il talco che la montmorillonite (un altro tipo di argilla), mantenendo la temperatura all'interno degli acini di 5-10˚C più bassa di quella che si avrebbe senza questo scudo.
Dopo le sfide del 2021, i produttori biologici e biodinamici sono stati premiati: la scarsa pressione delle malattie ha reso l'annata più facile da coltivare con questi metodi. A Pontet-Canet, Bessonnet ha spiegato di aver usato la camomilla per aiutare ad alleviare lo stress delle viti, cosa che a suo avviso è stata fondamentale, come ha fatto Smith Haut Lafitte, che ha usato anche l'achillea. I produttori che lavorano in questo modo hanno spesso indicato i loro metodi di coltivazione come la chiave della freschezza dei loro vini.
Le viti vecchie, con un apparato radicale più profondo, hanno gestito meglio le condizioni, mentre le viti giovani hanno talvolta mostrato segni di stress molto prima e alcune si sono addirittura spente, spesso sono state le prime a essere raccolte e in genere hanno prodotto rese inferiori. Per Ch. Lafite Rothschild e Ch. Duhart Milon, hanno iniziato a raccogliere le viti più giovani che iniziavano a mostrare gli effetti della stagione a partire dal 31 agosto, ma hanno scoperto che i frutti non erano all'altezza e non li hanno utilizzati nell'assemblaggio finale. A Ch. Brane-Cantenac, Henri Lurton ha dovuto effettuare una vendemmia verde per le viti più giovani per aiutarle a sopravvivere alla stagione, poiché le piogge di agosto sono arrivate troppo tardi per consentire loro di evitare la caduta dei frutti.
È stata anche un'annata in cui ogni terroir è stato messo alla prova. Quelli con terreni argillosi e calcarei - che trattengono una maggiore quantità d'acqua da cui le viti possono attingere - hanno generalmente registrato rese migliori, mentre la riva sinistra, dominata dalla ghiaia, ha visto volumi più bassi grazie ai suoi terreni poco drenanti. Anche le zone con terreni più ricchi di argilla, come Saint-Estèphe, ne hanno beneficiato, con alcuni superbi vini della denominazione quest'anno.
A prescindere dalla composizione del terreno, i produttori hanno lavorato per sfruttare la poca umidità presente nei loro terreni. Maylis Marcenat di Ch. Clos de Sarpe ha sparso letame dopo la vendemmia 2021, un'operazione che ha ritenuto davvero utile (e che ora diventerà un'attività annuale). Molti produttori, come La Conseillante, hanno seminato colture di copertura e poi le hanno arricciate o arrotolate per lasciare una "paglia" tra le file, trattenendo l'umidità e mantenendo la temperatura del suolo più fresca.
Un'altra opzione comune era il "griffage", ovvero la lavorazione della superficie, rompendo solo il terreno superiore (5 cm circa) per aiutare i terreni a trattenere l'acqua, come a Lafleur, Smith Haut Lafitte e Feytit-Clinet. A Les Carmes Haut-Brion, Guillaume Pouthier ha sottolineato l'importanza di lavorare il terreno di notte, dalle 19 a mezzanotte, quando le temperature si abbassano e la luna richiama l'acqua in superficie.
A causa delle condizioni insolitamente secche, gli organi della denominazione hanno permesso l'irrigazione in alcune zone (Pessac-Léognan, Saint-Emilion e Pomerol). Pochi dei produttori che abbiamo visitato sembravano approfittare di questa opzione, anche se Ch. Clinet l'ha fatto. Per le tenute che non dispongono di un pozzo, l'irrigazione è costosa, dovendo pagare l'acqua utilizzata. Maylis Marcenat, di Clos de Sarpe, ci ha spiegato che il costo per il suo piccolo appezzamento di vigne è di circa 4.000 euro.
Come ci ha detto Jacques Thienpont di Le Pin, è stata un'annata in cui i produttori hanno sentito "il segno del cambiamento climatico". Ma, nonostante queste condizioni decisamente difficili, le viti sono rimaste verdi fino alla fine della stagione, con un aspetto ancora vivace quando siamo andati a visitarle in ottobre. "I giorni della Touriga Franca e del Tinto Roriz non sono ancora finiti", ha dichiarato Jean-Guillaume Prats di Domaines Delon (proprietari di Ch. Léoville Las Cases).
Come hanno gestito i produttori l'annata in cantina?
Alcuni produttori hanno sostenuto che nel 2022 la frutta era così buona che gli enologi erano quasi superflui - tuttavia, dalle nostre degustazioni, è l'abilità del vigneron al timone di ogni tenuta a separare i vini migliori.
A differenza del 2021, nel 2022 i frutti raccolti erano meravigliosamente sani, ma la cernita è stata fondamentale per altri motivi, eliminando gli acini bruciati dal sole o raggrinziti, in particolare quelli acerbi ma appassiti sulla pianta. Come ha notato Damien Barton-Sartorius, se questi acini finissero nel serbatoio, si reidraterebbero nel mosto e rilascerebbero tannini duri. Nelle tenute Barton, prima della vendemmia, i grappoli raggrinziti vengono passati attraverso le vigne e poi il tavolo di cernita vibrante cattura quelli rimasti.
Con le bacche dalla buccia spessa, era fondamentale gestire con attenzione i tannini. Sebbene quasi tutti i produttori concordino sull'importanza di questo fattore, il modo di gestirli varia da regione a regione.
Quest'anno i bagni a freddo sono stati più comuni, come a Figeac, Beychevelle e Léoville-Poyferré. Il team di Haut-Bailly è stato particolarmente grato per le celle frigorifere della nuova cantina (terminata nel 2020), che consentono di raffreddare i frutti durante la notte prima della vinificazione.
Per quanto riguarda l'estrazione, le scuole di pensiero erano due: scegliere di essere più aggressivi (come a Palmer, Feytit Clinet e nelle tenute Durantou), oppure essere più delicati.
"Abbiamo deciso di approfittare di questa concentrazione", ci ha detto il team di Ch. Palmer. Noëmie Durantou Reilhac ci ha spiegato che, grazie all'incredibile qualità dei tannini presenti nelle bucce e nei vinaccioli, non era preoccupata che questi diventassero duri, ma voleva estrarre quando le temperature erano più fresche (intorno ai 21°C, e prima che gli alcoli elevati cambiassero la natura dei tannini). L'azienda ricerca la purezza del frutto e la finezza dei suoi vini, quindi, pur lavorando maggiormente il mosto, ha trascorso solo due-cinque giorni sulle bucce dopo la fine della fermentazione per evitare di perdere freschezza.
Una delle più belle tenute di Bordeaux, lo Ch. Rauzan-Ségla, di proprietà di Chanel, è una delle più belle tenute di Bordeaux.
È diventato di moda per i produttori parlare di "infusione" piuttosto che di estrazione, e la maggior parte delle aziende ha indicato questo approccio delicato come la chiave per la gestione dei tannini. Alcuni ritenevano preferibili i rimontaggi piuttosto che le follature (come Marquis d'Alesme e Le Pin), altri il contrario (come Domaine de Chevalier); alcuni ritenevano migliori macerazioni più brevi, altri preferivano macerazioni più lunghe con minore estrazione. Molti hanno utilizzato temperature più basse: Cheval Blanc, ad esempio, ha iniziato la macerazione a soli 15-16°C, per aiutare a preservare gli aromi.
Coloro che hanno optato per una macerazione più delicata, hanno spesso incluso proporzioni più elevate di vino pressato. In alcune tenute della Rive Gauche si sono utilizzate le percentuali più alte in assoluto: 16% a Brane-Cantenac o 17% a Rauzan-Ségla, per esempio. Charles Fournier di Ch. Mouton Rothschild ha sottolineato che il vino pressato è la chiave per costruire la densità del palato medio. Per contro, Durantou Reilhac ha messo in guardia sul fatto che è facile aggiungerne troppo, perché può risultare "gras" (un po' grasso) e appesantire gli aromi. All'altro capo dello spettro, Cheval Blanc non utilizza mai il vino di pressa.
Guillaume Pouthier - che è il manifesto della fermentazione a grappolo intero nella regione - ha usato percentuali record quest'anno, con il 70% per il Grand Vin a Les Carmes Haut-Brion. Sebbene possa aumentare il pH, ha contribuito a ridurre l'alcol. La vendemmia è stata effettuata a 14,6% di alcol potenziale, ma con l'impatto combinato del grappolo intero (attraverso l'osmosi con l'acqua nei raspi) e del lievito autoctono (che è meno efficiente nel convertire lo zucchero in alcol), il livello finale di alcol è stato solo di 13,5% (e il pH un modesto 3,6).
Degustazione della seconda annata di Joséphine Duffau-Lagarrosse nella tenuta di famiglia, Ch. Beauséjour Duffau-Lagarrosse
Con il caldo dell'anno, i livelli di zucchero nelle uve e quindi i livelli di alcol nei vini finali sono generalmente elevati. Questo potrebbe rappresentare una sfida per la fermentazione, tanto che Le Pin ha dovuto ricorrere per la prima volta all'uso di lieviti commerciali per terminare le proprie fermentazioni. Questi livelli di alcol, uniti a un'acidità generalmente bassa e a livelli di pH elevati, fanno sì che alcuni vini siano fragili. Come ha detto quest'anno Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc (con il pH più alto di sempre, 3,86), "è una bomba". I vini devono essere guidati fino all'imbottigliamento, per evitare il deterioramento microbico, la volatilità e i Brettanomyces.
L'approccio per l'élevage è generalmente la norma, con alcuni produttori che scelgono di ridurre l'uso del rovere nuovo. Con la densità di frutta dei vini, era incredibilmente raro che il rovere si facesse notare, anche in questa fase iniziale.
Come sono i vini del 2022?
I viticoltori di Bordeaux sono confusi quanto chiunque altro su come le condizioni sopra descritte abbiano prodotto i vini che hanno prodotto. Essi combinano una notevole profondità di frutto, con finezza aromatica, alti livelli di tannini maturi e sorprendente freschezza. Sebbene si tratti di vini concentrati e ricchi, i migliori hanno un notevole senso di leggerezza che li fa sembrare quasi eterei. Coloro che hanno imparato a padroneggiare l'annata hanno catturato il frutto, pur mantenendo una freschezza gloriosa e una delicatezza notevole che sembra quasi impossibile.
Gli alcolici sono generalmente elevati, con il più basso al 13,5% e alcuni che superano il 15%. Tuttavia, è stato raro che anche gli ABV più forti si siano distinti: il peso del frutto è tale che l'alcol è splendidamente integrato. A Ch. Margaux, per esempio, l'alcol è il più alto mai visto, con 14,5% per il Grand Vin (in precedenza aveva raggiunto solo il 14%), ma questo è controbilanciato da quello che è - come ha notato Aurélien Valance - il vino "più potente, denso e concentrato [che] abbiano mai prodotto".
L'area più impegnativa è l'acidità. Il clima caldo ha degradato l'acido malico e i livelli di pH possono essere elevati, fino a 3,9 per i rossi. A dispetto di ciò che i numeri a volte suggeriscono, tuttavia, ci sono pochissimi vini pesanti, con la stragrande maggioranza splendidamente vibrante. "Il mistero di questa annata è la sua freschezza", ci ha detto Vincent Millet di Calon Ségur. C'è spesso una piacevole nota salina, sapida, quasi amara, che emerge nel finale, soprattutto sulla riva sinistra, aggiungendo freschezza in molti casi ed evitando che si tratti di bombe di frutta". Guillaume Pouthier ha messo in guardia dal senso di freschezza di alcuni vini, ritenendo che sia "l'energia della vinificazione" a emergere e che i vini con più di 3,6 o 3,7 pH non dureranno in cantina.
Sebbene sia facile lasciarsi ipnotizzare dai generosi frutti dell'annata, abbiamo scoperto che i migliori vini hanno una struttura fluida e fine, con alti livelli di tannini ma con una consistenza così setosa da non essere predominante. In effetti, se si osservano i numeri dell'IPT (l'Indice di Polifenoli Totali, che ha iniziato a comparire sempre più spesso nelle analisi dei produttori e dei critici), questi sono notevolmente elevati, a volte i più alti in assoluto per le aziende, come nel caso di Calon Ségur (con 78). A Les Carmes Haut-Brion, l'IPT si avvicina a 100 - eppure sono così morbidi che il vino è quasi irresistibile ora.
Ci sono indubbiamente alcuni grandi vini che avranno bisogno di tempo - ricchi di frutta, alcol e tannini. Per la maggior parte, questi vini sono dei blockbuster, ma ben equilibrati e non ci sono dubbi sulla loro invecchiabilità, ma hanno bisogno di una cantina prima di essere accessibili.
Come abbiamo accennato, tuttavia, l'annata non è del tutto omogenea. Non ci sono vini cattivi, ma ce ne sono alcuni che non raggiungono le vette dei più grandi vini di quest'anno. Anche se sono pochi, ci sono vini in cui l'alcol o il tannino spiccano, con un'acidità non del tutto sufficiente - questi vini rappresentano uno stile più audace che indubbiamente piace ad alcuni palati, ma non hanno la finezza di quelli che hanno eccelso nel 2022. Per sapere quali sono, non è semplice dire che sono limitati a particolari denominazioni, livelli di classificazione o date di raccolta, purtroppo, quindi sarà importante (come sempre, in realtà) scegliere e selezionare nell'annata. Abbiamo inviato il nostro team più numeroso di sempre nella regione ed è stato incredibilmente importante essere presenti per assaggiare queste differenze, in modo da poter utilizzare sia i loro consigli che quelli dei critici.
In generale, la riva sinistra ha offerto un po' meno consistenza rispetto alla destra, con Margaux come denominazione più variabile. Anche le rese sono state generalmente più basse a sinistra, grazie ai terreni ghiaiosi e poco drenanti. Sulla riva destra, le rese sono state per lo più più generose e i risultati più coerenti. Sebbene il Merlot si sia comportato bene, abbiamo riscontrato che i vini migliori erano quelli con un tocco di Cabernet Franc che frenava l'esuberanza del Merlot, apportando un tocco di precisione e freschezza in più. Si tratta comunque di generalizzazioni - e ci sono delle eccezioni. In alcuni indirizzi, i secondi vini hanno ottenuto risultati decisamente superiori (come La Dame de Montrose, Carruades de Lafite e Ségla), in altri sembrano meno impressionanti del solito - ancora una volta, questo deve essere valutato caso per caso.
È certamente un'annata in cui i siti migliori hanno brillato. Il calcare è stato una manna dal cielo, permettendo ai produttori di conservare la freschezza con grande facilità. A Clos de Sarpe, il vino ha un valore di 3,3 pH (quando alcuni dei loro vicini hanno un valore di 3,9). Charles Fournier di Ch. Mouton Rothschild ritiene che "lo stile di ogni château è ancora più evidente" quest'anno, accentuato dalle condizioni estreme.
Ma per molti si tratta di un'annata che ha dimostrato che la regione è in grado di gestire i cambiamenti climatici, un'annata che ha confermato la bontà del Merlot. "Nonostante il caldo e la siccità, Bordeaux è ancora in grado di produrre vini classici", ha dichiarato Fournier.
E quindi il gioco del confronto. Ogni annata è, agli occhi di un vigneron, unica - ed è soprattutto il caso della 2022, che ha confuso i produttori. Tutti concordano, tuttavia, sul fatto che si tratta di un'annata da inserire nei libri di storia. Al Vieux Château Certan, Alexandre Thienpont ha osato - per la prima volta - dichiararla "un grand vin", mentre il solitamente modesto e tranquillo Henri Lurton (Ch. Brane-Cantenac) non ha avuto vergogna nel dichiararla la migliore annata che abbia mai fatto, ritenendola leggendaria quanto il 1961.
"1945?" Damien Barton-Sartorius ha risposto con una mezza battuta alla domanda su quale annata gli ricordasse il 2022. È un'annata leggendaria per Léoville Barton e, anche se non era del tutto serio, ritiene che sia una grande annata per i loro vini, al pari del 2016 e del 2019, che ha aperto per farci assaggiare insieme. Inoltre, non è stato l'unico produttore a indicare il 1945, con Jacques Thienpont che ha suggerito questo o il 1947 come possibili paragoni, con una versione più elegante del 2020 di più recente memoria. Dal punto di vista climatico, il team di Domaines Delon ha indicato il 1870. L'annata 1982 è stata un'altra che è ricorsa più volte, con la sensazione tra i produttori che i vini siano destinati ad avere una traiettoria simile, dato l'equilibrio in mostra.
Sebbene le condizioni siano state calde e secche, molti produttori hanno sottolineato che non si tratta di un'annata "solare", non come il 2009, il 2010 o il 2015. Al Marquis d'Alesme, Marjolaine de Coninck ha ritenuto che sia più simile al 2016 - offrendo un equilibrio sorprendente, con acidità, tannini e dolcezza del frutto. Jeremy Chasseuil di Ch. Feytit-Clinet ha indicato il 2016 o il 2019, mentre Vincent Millet di Calon Ségur ha suggerito che potrebbe collocarsi tra il 2018 e il 2020, ma più concentrato.
Per noi, il 2016 e il 2019 sono i migliori termini di paragone, in quanto mostrano un equilibrio di concentrazione, freschezza e precisione, ma i vini migliori mostrano anche un'accessibilità e un'etereità che supera i migliori vini di queste annate. Nella fascia alta, è davvero un'annata speciale.
È stata un'annata incredibilmente emozionante da degustare e di cui parlare, ed è davvero unica come dicono i produttori. Apparentemente facile all'apparenza, sono stati i dettagli a definire se i produttori hanno prodotto buoni o grandi vini quest'anno. Con la giusta attenzione in vigna e in cantina, oltre che con un buon sito, l'annata 2022 ha prodotto vini eccezionali - vini con equilibrio e finezza, ma anche con la concentrazione compatta che permetterà loro di invecchiare per decenni. La sfida, con i vini migliori, potrebbe essere quella di resistere fino ad allora.
Bordeaux 2022: l'annata in sintesi
- Stagione vegetativa calda e secca da record
- Sebbene si temesse che sarebbe stata come quella del 2003, non lo è stata affatto.
- La significativa variazione diurna e la pioggia di giugno hanno portato sollievo
- Le vigne vecchie hanno rappresentato un vantaggio significativo
- Le rese sono diminuite fino al 40%, più basse sulla riva sinistra e soprattutto per i bianchi.
- I terreni argillosi e calcarei che trattengono l'acqua sono stati utili e hanno permesso di ottenere rese migliori.
- Gli acini piccoli e le bucce spesse hanno reso fondamentale la gestione dei tannini
- Spesso confrontato con il 2016, il 2019 e il 2020, oltre che con il 1945 e il 1982.
- Pur essendo un'ottima annata, non è del tutto omogenea.
- I vini migliori sono eccezionali: concentrati e strutturati, ma con una potenza senza peso e una meravigliosa freschezza.
La prossima settimana pubblicheremo la nostra ripartizione dell'annata per comune, con consigli per ciascuno di essi.
