Nachdem die Ernte 2022 geerntet und in die Kellereien gebracht wurde, haben wir eine Handvoll der führenden Weingüter in Bordeaux besucht, um den Jahrgang zu erkunden. Sophie Thorpe berichtet über den Jahrgang und sein außergewöhnliches Potenzial
Der Jahrgang 2022 ist zwar gerade erst in die Weinkellerei gekommen, aber er ist schon jetzt einer für die Rekordbücher. "Einzigartig", "historisch", "völlig neu", "extrem" - die Vegetationsperiode bescherte Bordeaux noch nie dagewesene Bedingungen. Und die Erzeuger sind eindeutig begeistert vom Potenzial des Jahres.
Während 2021 ein kühles, nasses Jahr war, in dem die Chaptalisation weit verbreitet war, war 2022 heiß und trocken. Von Februar an lagen die Temperaturen durchweg über dem 30-jährigen Durchschnitt (um 1 bis 3 °C), während die Niederschläge durchweg unter dem 30-jährigen Durchschnitt lagen. Météo France (Frankreichs nationaler Wetterdienst) meldete sogar, dass der Juli der trockenste seit 1959 war. Das Wetter war so trocken, dass einige Appellationen sogar bewässert werden durften - Pessac-Léognan auf der linken Seite und sowohl Pomerol als auch Saint-Emilion auf der rechten Seite.
Pierre-Olivier Clouet (Technischer Direktor von Ch. Cheval Blanc) erklärte, dass es in der Region schon früher Trockenperioden gegeben habe - als Beispiel nannte er das Jahr 1976 -, aber noch nie habe es von der Knospenbildung bis zur Ernte praktisch nicht geregnet. Diese Trockenheit in Verbindung mit der Hitze (vier Hitzewellen mit Temperaturen von bis zu 40°C) war bemerkenswert und führte zu noch nie dagewesenen Umständen. Er ist der Meinung, dass die anhaltende Trockenheit der Schlüssel zum Erfolg war, denn die Reben mussten sich von Beginn der Saison an selbst versorgen, um zu überleben. Der Winter war in der Tat relativ trocken, mit 200 statt der üblichen 400 mm. Philippe Bascaules, Geschäftsführer von Ch. Margaux, schließt sich der Meinung von Clouet an und meint, dass der trockene April und Mai die Reben gezwungen hat, ihre Wurzeln tiefer zu treiben.
Der Knospenaufbruch erfolgte früh, und - wie inzwischen fast üblich - wurde die Region Anfang April von Frost heimgesucht, wobei das Quecksilber am 3. und 4. April stellenweise bis zu -7 oder -9°C erreichte. Noëmie Durantou Reilhac von Ch. l'Eglise-Clinet stellte fest, dass sie nur an zwei Wochenenden "Bougies" (Wischtöpfe) zum Schutz der Reben einsetzen mussten, aber da die Kälte an den Wochenenden eintrat, hatten einige Leute Schwierigkeiten, Arbeiter in die Weinberge zu bringen. Mit ihren kleinen Betrieben konnte die Familie Durantou dies selbst erledigen. Sie wies auch darauf hin, dass es sich um einen besonders ungewöhnlichen und strengen schwarzen Frost handelte, mit Tunneln aus kalter Luft, die Schäden verursachten und einige Rebstöcke schwächten. Die Reben der Familie Durantou blieben jedoch unversehrt. Angesichts der in den letzten Jahren getätigten Investitionen und der gesammelten Erfahrungen gab es nur wenige nennenswerte Auswirkungen - ein wenig bei Quinault l'Enclos, aber keine bei Cheval Blanc, und der Schaden bei Ch. Margaux war nicht einmal der Mühe wert, ihn zu berechnen - vielleicht 5 % bei fünf Blöcken.
Die ikonische Fassade von Ch. Margaux
Die Blüte war gleichmäßig, ebenso wie die Reife, aber Durantou Reilhac berichtet, dass die Trauben lange brauchten, um ihre Farbe zu ändern. Die Blätter begannen zu hängen und zeigten gegen Ende Juli Anzeichen von Hitzestress. Sie reagierte mit einer frühen Grünlese, damit sich die Reben auf eine kleinere Ernte konzentrieren konnten, betonte aber, dass es wichtig sei, dies frühzeitig zu tun.
Bei Ch. Margaux stellte Bascaules fest, dass die jüngeren Rebstöcke (unter 10 oder 15 Jahre alt) am meisten litten, da sie nicht so tief wurzeln wie reifere Pflanzen. Bei Cheval Blanc stellten sie fest, dass vor allem die jüngeren Rebstöcke auf weniger wasserhaltenden Kies- und Sandböden zu kämpfen hatten. Aufgrund der hohen Temperaturen berichteten einige Erzeuger, dass die Reben abstarben, während andere sagten, dies sei kein Problem gewesen.
Guillaume Pouthier von Ch. les Carmes Haut-Brion betonte, dass sich der heiße Sommer vor allem durch die Nachttemperaturen von einem Jahr wie 2003 unterschied. Während es im Jahr 2003 eine ähnliche Anzahl von Tagen mit Temperaturen über 35 °C gab, waren es im Jahr 2022 acht oder neun Nächte mit Temperaturen über 25 °C, während in Pessac-Léognan über Nacht maximal 20 °C erreicht wurden. Diese signifikante Tagesverschiebung trug dazu bei, die aromatische Finesse zu erhalten.
In Carmes wurde der Boden abends bearbeitet, um das Wasser zurückzuhalten. Um die Trauben vor der Sonne zu schützen, behielten sie außerdem ein volles Blätterdach bei und verwendeten eine Mischung aus weißem Ton und Talk zum Schutz der Trauben, wodurch die Temperatur im Inneren der Beeren um fünf bis 10 °C niedriger gehalten wurde.
Angesichts dieser Bedingungen überrascht es nicht, dass die Ernte früh erfolgte. Noëmie Durantou Reilhac kehrte am 16. August aus dem Urlaub zurück und war schon fast versucht, zu ernten. Ihr Team hat schließlich bis zum 31. August gewartet, während Cheval Blanc am 29. August begann und am 20. September fertig war. In Carmes wurde vom 5. September bis zum 9. Oktober geerntet, während Ch. Margaux ab dem 8. September erntete und sich entschied, jeden Block zweimal zu durchlaufen, um verschrumpelte oder sonnenverbrannte Früchte auszusortieren.
Es gibt zwei wichtige Elemente, die zu beachten sind: Hagel und Feuer. Am 20. und 21. Juni gab es außergewöhnliche Hagelstürme - mit Hagelkörnern von der Größe eines Golfballs. Diese waren jedoch äußerst lokal begrenzt und trafen vor allem kleinere Weinberge im Haut-Médoc und Médoc. Dann wüteten im Juli und August die Waldbrände in der Region. Die Brände kamen zwar nicht nahe genug heran, um Schäden an den Weinbergen zu verursachen, aber es gab Befürchtungen wegen möglicher Rauchschäden an bestimmten Adressen. Bislang wurde jedoch nichts gemeldet, da man davon ausgeht, dass die Trauben früh genug im Zyklus waren und noch genügend dicke Schalen hatten, um nicht beeinträchtigt zu werden.
Unter diesen einzigartigen Bedingungen war die Neue Welt ein hilfreicher Bezugspunkt. Philippe Bascaules stellte fest, dass sich Bordeaux mehr und mehr die gleichen Fragen stellen muss wie Kalifornien, während Pierre-Olivier Clouet seine Erfahrungen mit Malbec in Mendoza als besonders nützlich empfand. "Wir waren bereit, mit dieser Art von Jahrgang zu kämpfen", erklärte er.
"Ich glaube, es wird ein großes Jahr für den Merlot", sagte Durantou Reilhac. "Ich habe noch nie Merlot-Trauben mit einer solchen Kraft und erstaunlichen Aromatik gekostet". Trotz der Bedingungen ist das Gleichgewicht perfekt - der Haken ist nur, dass es leider nicht viel davon gibt.
Die Weinlese 2022 bei Ch. les Carmes Haut-Brion hat begonnen
Aufgrund der heißen und trockenen Bedingungen war die Ernte klein - mit winzigen, dickhäutigen Beeren. Pouthier von Carmes hob hervor, wie klein die Beeren waren: Merlot etwa 1 g gegenüber 1,3-1,4 g normalerweise, Cabernet 0,-0,9 g gegenüber 1,2 g normalerweise. Die Erträge bei Carmes gingen um etwa 20 % zurück und lagen im Durchschnitt bei 35 hl/ha. Bei Cheval Blanc waren es 30 hl/ha - das gleiche Niveau wie 2021, während bei Ch. Margaux mit durchschnittlich 25 hl/ha (weniger als 2021, 2020, 2019 oder 2018) eine der kleinsten Ernten seit langem zu verzeichnen war. Auf den Parzellen mit lehmigen Böden waren die Erträge tendenziell großzügiger, auch wenn Durantou Reilhac feststellte, dass ihre Reben in Pomerol und Lalande-de-Pomerol stärker darunter litten als die in Saint-Emilion und Castillon, deren Volumen um mindestens ein Drittel reduziert wurde.
Angesichts der kleinen und dickschaligen Beeren war die Beherrschung der Extraktion der Schlüssel. Interessanterweise stellte Durantou Reilhac fest, dass die Beeren so fest waren, dass mehr Kraft erforderlich war, um die Farbe und das Tannin zu extrahieren. Während Tannine aus konventionellem Saatgut nicht erwünscht sind, hob sie hervor, wie bemerkenswert sie in diesem Jahr waren - spritzig im Mund, "edle Tannine" mit Aromen von Kaffee und Toast, und überhaupt nicht grün.
Bei Carmes ist das Gegenteil der Fall, denn Pouthier ist der Meinung, dass - vor allem im Jahr 2022 - die passive Extraktion durch Infusion entscheidend war. Sie haben die Temperatur gesenkt und die Zeit verlängert (zwei bis fünf Tage länger als normal, bei 25-26˚C gegenüber 30-31˚C). Wenn man sich die Zahlen ansieht, ist der Tanningehalt (IPT) bei Carmes 15 % höher als 2018 oder 2020. In ähnlicher Weise wird Ch. Margaux die Mazerationszeit verkürzen, d. h. 12-18 Tage statt 15-24 Tage, und die Temperaturen bei 25-28 °C halten. Nach Ansicht von Bascaules besteht die Gefahr einer Überextraktion angesichts des hohen Tanningehalts.
Der Äpfelsäuregehalt ist in diesem Jahr bemerkenswert niedrig - der niedrigste, den viele je gesehen haben (es wurden Werte von nur 0,3 g/l genannt). Bei Cheval Blanc stellte Pierre-Olivier Clouet fest, dass der pH-Wert mit 3,9 der höchste ist, den sie je gesehen haben. Dennoch ist die aromatische Reife - in seinen Worten - "perfekt", mit einem unglaublich hohen Gehalt an Tanninen, die besonders "seidig, weich und reif" sind. Für Pouthier ist der pH-Wert ähnlich wie der des Jahres 2016 (3,6), trotz der niedrigen Apfelsäurewerte, und bei Ch. Margaux wird er ebenfalls bei 3,6-3,7 liegen.
Der Alkoholgehalt wird sich ab 2021 wieder dem neuen Normalwert annähern, wobei der Cheval Blanc etwa 14 % und die Durantou-Weingüter zwischen 14,5 und 15 % aufweisen werden, während er bei Ch. Margaux ähnlich hoch ist wie 2018. Obwohl der potenzielle Alkoholgehalt bei Carmes bei 14,5 % lag, bedeutet eine Kombination aus nativer Hefe (die bei der Umwandlung von Zucker in Alkohol weniger effizient ist) und einem hohen Prozentsatz an Ganztraubengärung, dass der endgültige Wein wahrscheinlich näher bei 13,3 % liegen wird.
Aufgrund der einzigartigen trockenen und heißen Bedingungen lässt sich der Jahrgang nur schwer mit anderen vergleichen - und er ist mit keinem anderen Jahrgang vergleichbar, an den sich das Team von Durantou erinnern kann. Clouet befürchtet, dass die Leute versucht sein werden, den Jahrgang mit 2003 zu vergleichen, obwohl er so anders war. "Die Trauben waren in diesem Jahr saftig und voll, es gab keinen Sonnenbrand und die Reben haben nicht alle Blätter aufgrund von Hitzestress abgeworfen", erklärt er. In der Tat sahen die Rebstöcke an den meisten Standorten selbst Mitte Oktober noch grün und gesund aus. Er vergleicht ihn mit dem 2009er wegen der Seidigkeit und des hohen Alkoholgehalts, und vielleicht mit dem 2011er wegen der hohen Konzentration an Tanninen.
Philippe Bascaules ist ebenfalls der Meinung, dass man ihn mit 2003 vergleichen wird, aber für ihn ist er eher mit 2018 zu vergleichen - mit etwas höherem Alkohol, aber auch höherer Säure - oder vielleicht mit 2005 und 2010. Guillaume Pouthier ist der Meinung, dass es unmöglich ist, die Weine des modernen Bordeaux mit einem anderen Jahrgang zu vergleichen, denn er gehört zu einer neuen Generation, die sich auf Ausgewogenheit und Trinkbarkeit sowie auf Komplexität und Lagerfähigkeit konzentriert.
Bei der Verkostung der ersten Gärungen in Carmes stellte sich heraus, dass es sich um einen unglaublich spannenden Jahrgang handelt. Es gab keine Anzeichen von Überreife, mit unglaublich konzentrierter, lebendiger Frucht, und selbst in diesem kindlichen Stadium waren die signifikanten Tannine seidig. Der Jahrgang war alles andere als einfach und stellte fast das Gegenteil von 2021 dar, und es ist noch sehr früh, um ein Urteil zu fällen. Aber, wie Pierre-Olivier Clouet sagte: "Der Wein wird die Geschichte des Jahres erzählen". Und das ist eine gute Geschichte.
Bordeaux 2022 in Kürze
- Bemerkenswert heiße und trockene Bedingungen
- Kleine Ernte von dickschaligen Beeren
- Die Erträge sind im Allgemeinen um etwa ein Drittel gesunken und liegen oft auf dem Niveau von 2021
- Hohe Tannin- und Alkoholwerte, die auf eine gute Lagerfähigkeit schließen lassen
- Auffallend niedrige Apfelsäurewerte
- Ein einzigartiger Jahrgang, aber Vergleiche mit 2005, 2009, 2010, 2011 und 2018
