BORDEAUX 2022: DER JAHRGANG DER KOMMUNE

In 2022, there are exceptions to almost every rule - and as always, it is important to evaluate wines individually. Here, however, we break down the region by municipality to give an overview of how each sub-region fared in this fascinating vintage

DIE LINKE BANK 

Die kiesigen Böden des linken Ufers sind sehr gut durchlässig - ein Umstand, der trotz des feuchten, maritimen Klimas des Médoc seit langem für die guten Weine entscheidend ist. Im Jahr 2022 waren die Erzeuger jedoch verzweifelt bemüht, das wenige Wasser, das vom Himmel fiel, zu bewahren - und die geernteten Beeren waren winzig, hatten dicke Schalen und enthielten erstaunlich wenig Saft. Die Größe der Trauben in Verbindung mit lokalem Hagel in Saint-Estèphe führte zu allgemein niedrigen Erträgen im Jahr 2022 - oft niedriger als im Jahr 2021, obwohl dies je nach Weingut variiert. Alle biologisch und biodynamisch arbeitenden Winzer hatten im letzten Jahr katastrophale Erträge zu verzeichnen, so dass dieses Jahr für sie großzügig (und erfreulich) erschien, da die trockenen Bedingungen einen geringen Krankheitsdruck bedeuteten. Die wenigen Früchte, die geerntet wurden, waren reif und konzentriert und ergaben reiche und strukturierte Weine, wobei die besten auch eine erstaunliche Frische aufwiese.

Verkostung bei Ch. Montrose, das im Jahr 2022 ein Paar schöne Weine produziert hat

Saint-Estèphe

Diese nördliche Gemeinde neigt dazu, in heißen Jahrgängen gut zu gedeihen, da die schweren, lehmhaltigen Böden mehr Wasser speichern und kühlere Temperaturen den Stress für die Reben begrenzen - so auch im Jahr 2022, einem Jahrgang, in dem sie eine der beständigeren Appellationen zu sein scheint. Leider wurden die nördlichen Teile der Region am 20. Juni von einem Hagelkorridor heimgesucht, der zwar sehr lokal begrenzt war, aber bei einigen Weingütern zu beträchtlichen Verlusten führte (es wird von bis zu 80 % berichtet). Bei Ch. Beau-Site führten die kombinierten Auswirkungen von Hagel und Aprilfrost zu einem Verlust von etwa der Hälfte der Ernte, während Phélan-Ségur 30 % verlor.

Die Erntedaten sind unterschiedlich: Montrose (der einen der Stars des Jahres hervorgebracht hat) beginnt am 2. September, Calon Ségur am 6. und Cos d'Estournel am 7. September - die früheste Ernte für letzteren seit 1989. Selbst ohne Hagelschäden hat Cos nur 33 hl/ha geerntet, verglichen mit normalen 40 hl/ha. Es ist auch die erste Veröffentlichung von Cos Labory unter Michel Reybier, der das Land, das ursprünglich Louis Gaspard d'Estournel gehörte, wieder zusammenführt. Da sie das Weingut gerade erst erworben haben, waren sie nur für die Assemblage und den Ausbau verantwortlich - aber es zeigt sich bereits ein Hauch des klassischen Cos-Schliffs.

Bei Montrose waren sie der Meinung, dass die Tannine durch eine sanfte Extraktion "zivilisiert" werden müssten. Bei Calon Ségur entschied sich Vincent Millet für eine längere, kühlere Gärung bei 24°C. Für ihn sind es die geringen Erträge, die dem Jahrgang eine solche Kraft verleihen, während die Frische ein Geheimnis bleibt. Die Weine, die wir verkostet haben, zeigen nichts von der Rustikalität, die einst das Markenzeichen von Saint-Estèphe war. Die besten Weine vereinen eine tiefe, dunkle Frucht mit charmanter Frische.

Unsere Höhepunkte: Montrose - und insbesondere La Dame de Montrose, Calon Ségur, Phélan-Ségur

Mathieu Bessonet, Technischer Direktor bei Pontet-Canet

Pauillac 

"Keiner", sagte Mathieu Bessonet - technischer Direktor bei Pontet-Canet - entschieden, als ich ihn fragte, ob er 2022 mit einem anderen Jahr vergleichen könne. Pauillac blieb vom Hagel verschont, und fast niemand berichtete von nennenswerten Frostschäden, aber die Erträge waren hier immer noch niedrig. Wie Jean-Sébastien Philippe von Ch. Lafite-Rothschild betonte, war zwar die Menge der Trauben nicht allzu schlecht, aber die Menge an Flüssigkeit, die sie abgaben, war bemerkenswert - die Beeren waren so klein und das Verhältnis von Schale zu Saft so hoch, dass die Erträge auf den meisten Gütern um bis zu einem Drittel reduziert wurden.

Einige der jüngeren Rebstöcke von Lafite begannen gegen Ende August mit der Hitze zu kämpfen und wurden früh geerntet, aber die Früchte wurden als nicht gut genug erachtet, um verwendet zu werden. Das benachbarte Erstwachstumsweingut Mouton Rothschild erntete ernsthaft ab dem 1. September und beendete die Ernte am 26. September - bei der Ankunft im Oktober gab es fast keine Erzeuger mehr, die noch ernteten.

Der technische Direktor von Ch. Pichon Baron Pierre Montégut verglich die Reinheit des Cabernet Sauvignon in diesem Jahr mit der von 2019, wobei ihn die Reichhaltigkeit an 2020 erinnerte. Bessonet ist der Meinung, dass der Pontet-Canet 2022 mehr Pauillac als Pontet-Canet ist, aber im Allgemeinen scheint es, dass der extreme Jahrgang den Charakter jedes Weinguts verstärkt hat, wie Charles Fournier von Mouton Rothschild betonte. Bei den Erstwächtern ist Mouton extravagant, Lafite zurückhaltend und präzise (wobei alle Weine dieses prestigeträchtigen Hauses besonders gut abschneiden), Latour eher streng und ernst. Pauillac hat in diesem Jahr einige atemberaubende Weine in der Spitzenklasse hervorgebracht, aber es gibt definitiv etwas mehr Variation, die man berücksichtigen muss.

Der diesjährige Ch. Batailley - ein weiterer klassischer Ausdruck dieses unverwüstlichen Weinguts - trägt ein Gedenketikett zu Ehren der verstorbenen Königin Elisabeth II., die den Ch. Batailley 1947 (ein Jahr mit ähnlichen klimatischen Bedingungen) zu ihrer Silberhochzeit im Jahr 1972 servierte.

Unsere Höhepunkte: Lafite-Rothschild, aber auch Carruades de Lafite-Rothschild, Pichon Comtesse, Batailley, Grand-Puy-Lacoste

Harvest underway at Ch. Léoville Poyferré

Saint-Julien 

"Man muss schon sehr bescheiden sein, wenn eine Pflanze einem so viel beibringt", sagte Claire Ridley von Ch. Léoville Poyferré und bezog sich damit auf die Widerstandsfähigkeit der Reben angesichts der extremen Bedingungen des Jahres 2022. Trotz der Herausforderungen des Jahres scheint Saint-Julien zu gedeihen, mit einigen wirklich beeindruckenden Weinen, wobei das Weingut Barton besonders hervorsticht. Damien Barton-Sartorius merkte an, dass einige Erzeuger Angst hatten, die phenolische Reife abzuwarten, weil der Zuckergehalt unter den warmen Septemberbedingungen anstieg, aber ausreichend reife Schalen waren der Schlüssel zum Erfolg.

Bei Léoville Las Cases ist das Team der Meinung, dass die klimatischen Bedingungen dieses Jahres mehr als 150 Jahre zurückreichen, nämlich bis ins Jahr 1870 - obwohl wir diesen Vergleich nicht persönlich bestätigen können, haben sie einen muskulösen, festen Wein geschaffen, der viel Zeit braucht, um sein volles Potenzial zu entfalten. (In der Tat zeugen fünf potenzielle 100-Punkte-Bewertungen von der Qualität dieses Weins.) Ducru-Beaucaillou hob den Einfluss des ozeanischen Nebels im August hervor, während Ridley auf die Stürme im Juni hinwies, die für eine wesentliche Linderung der Trockenheit sorgten.

Die Erntedaten sind ähnlich wie in Pauillac, sie beginnen oft in der zweiten Septemberwoche und dauern bis zum Ende des Monats. Der Säuregehalt schwankt auf dem Papier zwischen 3,6 und 3,85, doch die Weine haben eine gute Frische, und der Alkoholgehalt ist im Allgemeinen für das Jahr eher bescheiden, wobei die meisten eher bei 14 als bei 15 liegen. Für Barton-Sartorius steht das Jahr in einer Reihe mit 2016 und 2019 - und möglicherweise 1945. Die besten Weine der Appellation sind klassisch gebaut, mit Finesse und Fleisch, aber auch mit der nötigen Struktur für den Keller.

Unsere Highlights: der gesamte Barton-Stall - einschließlich eines atemberaubenden Mauvesin Barton (obwohl Langoa und Léoville leider bei der Veröffentlichung ausverkauft waren), Beychevelle, Léoville Las Cases, Lagrange

Verkostung in der neuen Weinkellerei von Ch. Langoa Barton

Margaux

"Sie mussten einen Weg finden, um zu überleben", sagte Aurélien Valance von Ch. Margaux über die Reben. Für ihn war 2022 ein Jahr, das ihm Hoffnung gibt: "2022 war sehr extrem - aber die Weine sind es nicht. Für die Zukunft ist das sehr vielversprechend." Sie haben eine Parzelle mit altem Petit Verdot, der immer für den Grand Vin verwendet wird, aber der Wein war bereits so dicht, dass er ihn nicht mehr brauchte. Die Früchte aus dieser erstklassigen Lage wurden stattdessen für den Pavillon Rouge verwendet, was zu einer besonders ernsten, festen und kräftigen Wiedergabe dieses Zweitweins beiträgt. Valance erläuterte, wie sie den Jahrgang als Gelegenheit nutzten, zwei Alternativen zur Bewältigung der Hitze auszuprobieren: das Entfernen der Blätter Anfang Juni, damit sich die Trauben schon früh in der Saison an die heiße Sonne gewöhnen können, solange sie noch dicke Schalen haben, und die Verwendung von Kaolin - einer Art Ton, der als eine Art "Sonnenschutz" verwendet werden kann. Obwohl sie auf beiden Versuchsparzellen höhere Erträge erzielten, wurden sie getrennt abgefüllt, um zu sehen, wie sich diese Maßnahmen im Laufe der Zeit auf die Qualität auswirken. Die laufenden Arbeiten zur Neuausrichtung der Reben (von Nord-Süd nach Ost-West) werden ebenfalls langfristig helfen, aber es wird ein halbes Jahrhundert oder länger dauern.

In den Weingütern Marquis d'Alesme und Labegorce hat der Frost Anfang April die Erträge reduziert, insbesondere beim Merlot, so dass nur 22 hl/ha geerntet werden konnten. Die Weinlese begann in den ersten beiden Septemberwochen und war Ende des Monats abgeschlossen, was für Weingüter wie Rauzan-Ségla der früheste Zeitpunkt in den Aufzeichnungen ist. Die Erträge schienen in Margaux im Allgemeinen niedriger zu sein - sie sanken in mehreren Weingütern auf etwa die Hälfte des normalen Volumens, oft weniger als im Jahr 2021. Bei Brane-Cantenac verwies Henri Lurton auf die tiefen Wurzeln des 60 Jahre alten Cabernet, den sein verstorbener Vater gepflanzt hatte, als Schlüssel zum Erfolg in diesem Jahr, wobei ein dichteres Blätterdach und kühle Nächte zur überraschenden Frische der Weine beitrugen. Während die meisten Weingüter bei der Extraktion etwas zurückhaltender waren, bildete Palmer eine bemerkenswerte Ausnahme und entschied sich stattdessen für die kühne Struktur des Jahrgangs, und das hat sich ausgezahlt (mit fünf weiteren potenziellen 100-Punkte-Bewertungen als Beweis).

Wie Lurton sagte: "Es war kein einfacher Jahrgang - aber am Ende ist es ein großartiger Jahrgang. Er ist sogar der Meinung, dass dies der beste Wein ist, den er je gemacht hat. Das ist sicherlich bei einigen Weingütern der Fall, auch wenn die Qualität in der Appellation deutlich schwankender war. Die besten Weine erfüllen jedoch das sinnliche Klischee von Margaux - sie vereinen den Duft mit der Konzentration des Jahrgangs und den üppigen Tanninen.

Unsere Höhepunkte: Rauzan-Ségla, Ségla, Marquis d'Alesme, Brane-Cantenac, Pavillon Rouge du Ch. Margaux

Das atemberaubende Weingut Marquis d'Alesme

Pessac-Léognan 

Für Daniel Cathiard vom Weingut Ch. Smith Haut Lafitte war der Jahrgang "eher trocken als warm". Da er seit kurzem im Napa Valley arbeitet (mit dem familieneigenen Weingut Cathiard), wagt er zu sagen, dass die Bedingungen "ein wenig kalifornisch" waren.

Die Weinlese in dieser südlichen Gemeinde scheint sehr einheitlich zu sein, denn fast alle beginnen in der ersten Septemberwoche. Guillaume Pouthier, der auf Les Carmes Haut-Brion einen der besten Weine des Jahrgangs gekeltert hat, hat es geschafft, den Alkoholgehalt durch den Einsatz von Volltrauben und einheimischen Hefen auf bescheidene 13,5 % zu reduzieren. Obwohl der Tanningehalt sehr hoch ist (mit einem IPT von fast 100), ist der Wein jetzt erstaunlich zugänglich - mit einer Reinheit und Feinheit, die es verlockend macht, die Probe für das Abendessen zu stehlen. Wie er sagte: "Was für mich sehr wichtig ist, ist eine leere Flasche".

Der Stil der Weine hier variiert, von der Ultra-Eleganz des Carmes bis zu einem kühnen, reifen Angebot von Haut-Bailly - aber, zumindest bei unseren Verkostungen, gibt es eine gute Einheitlichkeit in der Qualität, mit kraftvollen Weinen, die gut altern werden.
Unsere Höhepunkte: La Mission Haut-Brion, Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier

Die trockenen Weißweine 

Wenn man über die Bedingungen des Jahres liest, könnte man meinen, dass die Weißweine ein Reinfall sind - aber weit gefehlt. Es erforderte sicherlich viel Geschick im Weinberg und in der Kellerei, um die Frische in dem warmen, trockenen Jahr zu erhalten, wobei einige Weine eher tropisch sind, aber es gibt auch einige herrlich straffe, lebendige Weißweine, die es wert sind, beachtet zu werden. Die besten von ihnen sind prägnant, mit beeindruckender Spannung und einer Energie, die im Wein widerhallt. Bei den Weißweinen waren die Erträge an mehreren Standorten besonders niedrig, wobei sich der Frost eher auf den Sauvignon Blanc auswirkte und der heiße Wind die Frucht weiter konzentrierte.
Der Jahrgang 2022 wird der erste kommerzielle Jahrgang eines neuen Weißweins von Ch. Margaux sein, ein kleiner Bruder des Pavillon Blanc, auf den wir besonders gespannt sind. Der Domaine de Chevalier Blanc ist, wie Adrien Bernard sagte, "in diesem Jahr etwas ganz Besonderes" - und wir stimmen ihm von ganzem Herzen zu. Während die Rotweine bei Lafleur oft das Rampenlicht stehlen, waren wir besonders von Champs Libres beeindruckt - ein weiterer reiner Sauvignon Blanc, der in diesem Jahr brilliert. 

Da es sich um den 40. Jahrgang von Olivier Bernard (dem Vater von Adrien) handelt, tragen beide Grands Vins ein besonderes Etikett mit der Illustration eines galoppierenden Pferdes aus dem Jahr 1941 von Xu Bei Hong, die die Energie des Jahres an dieser Adresse einfängt. Bei Ch. Haut-Brion war das Team besonders von der Qualität des Semillon beeindruckt, der schließlich einen deutlich höheren Anteil (51,4 %) an der Assemblage ausmachte, und das Ergebnis ist beeindruckend.

Unsere Highlights: Pavillon Blanc du Ch. Margaux, Domaine de Chevalier Blanc, Lune d'Or, Fieuzal Blanc, Clos Floridène, Les Champs Libres, Cos d'Estournel Blanc

Die süßen Weißweine aus Sauternes and Barsac 

Aufgrund der Trockenheit brauchte die Botrytis im Jahr 2022 Zeit, um sich zu entwickeln, und erst nach dem Regen Anfang Oktober setzte die Edelfäule ein. Ein heißer, trockener Wind in der darauffolgenden Woche führte zu einer raschen Konzentration, erklärte Pierre Montégut bei Suduiraut, was ein Grund für die Reinheit der Frucht in den Weinen ist. Aufgrund dieser plötzlichen Konzentration mussten die Früchte schneller als normal geerntet werden - Montégut hatte nicht genügend Pflücker, um sie so schnell zu ernten, wie er es gerne getan hätte. Die daraus resultierenden Weine sind besonders reichhaltig und hedonistisch, mit bemerkenswert hohen Zuckerwerten bei einigen Adressen - Lafaurie-Peyraguey hat satte 260g/l Restzucker (mit 130-140g/l die Zahl für einen typischen Jahrgang). Die Erträge sind sowohl in Sauternes als auch in Barsac winzig - sie liegen bei durchschnittlich 4 hl/ha bzw. 1,5 hl/ha. Montégut erklärte, dass er mehr neues Eichenholz verwenden wird, um den Reichtum der Frucht auszugleichen, die das Holz mühelos absorbiert (die Probe des Suduiraut, die wir verkosteten, war zu 100 % aus neuem Eichenholz, aber es werden wahrscheinlich eher 70 % als die üblichen 50 % sein). Er vergleicht ihn mit dem Jahrgang 1959, der für die damalige Zeit einen besonders hohen Zuckergehalt aufwies.

Unsere Höhepunkte: Suduiraut, Guiraud, Coutet

DIE RECHTE BANK 

There are some stunning wines from the Right Bank this year, with the wines generally Die Weine des rechten Ufers sind in diesem Jahr beeindruckend. Die Weine sind im Allgemeinen beständiger (vor allem in Saint-Emilion) und die Erträge (wiederum vor allem in Saint-Emilion) sind großzügiger als im linken Ufer.

Ungewöhnlicherweise war die Bewässerung sowohl in Saint-Emilion als auch in Pomerol erlaubt, aber nur wenige Erzeuger haben die Infrastruktur, um die Reben zu bewässern (abgesehen von der manuellen Bewässerung) - und wenn sie nicht selbst über eine Wasserquelle verfügen, würde dies auch erhebliche Kosten verursachen. Daher haben nur wenige der von uns besuchten Adressen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht - und einige argumentierten, dass die Erlaubnis dazu zu spät in der Saison kam, um wirklich von Nutzen zu sein. 

Der Blick über die Weinberge von Ch. Lafleur in Pomerol

Obwohl wir uns nur mit Saint-Emilion und Pomerol am rechten Ufer befassen, ist es erwähnenswert, dass die Satellitenweine aus dem Lafleur-Stall dieses Jahr besonders gut waren, wobei sowohl Les Perrières als auch Ch. Grand Village wirklich beeindruckten und Montlandrie aus dem Durantous hervorstach. Obwohl wir den L'Hêtre nicht verkostet haben, sagte uns Jacques Thienpont (Le Pin), dass er in diesem Jahr "fabelhaft" war - und angesichts seines Stammbaums ein Wein ist, auf den man achten sollte. 

Saint-Emilion 

Die ausgeprägten Kalksteinböden von Saint-Emilion waren im Jahr 2022 ein Geschenk des Himmels - sie brachten eine unglaubliche Frische mit sich, die die Großzügigkeit des Jahres wunderbar ausglich und einige der besten Weine des Jahrgangs hervorbrachte. Natürlich ist der Anteil an Kalkstein in den Böden nicht universell, und es ist nicht ganz so einfach zu sagen, dass nur die Böden auf dem Plateau gedeihen, aber es hat sicherlich geholfen. Auch der allgemeine Trend zur Zurückhaltung trägt zweifellos dazu bei, dass viele Erzeuger die Opulenz des Jahrgangs 2022 eher eingedämmt und gebändigt haben, als sie zu übertreiben.

Für Joséphine Duffau-Lagarrosse war es der zweite Jahrgang an der Spitze ihres Familienguts, und sie hat sich besonders intensiv mit dem Rebschnitt befasst - etwas, das sie für den wichtigsten Teil eines jeden Jahres hält, indem sie darauf achtet, dass jeder Rebstock im Gleichgewicht bleibt, anstatt eine bestimmte Anzahl von Knospen zu belassen. Für das Weingut Ausone ist Edouard Vauthier der Meinung, dass es sich um einen Merlot-Jahrgang handelt, dessen Beeren "absolut prächtig" sind. Die einzigen Rebstöcke, die mit der Hitze zu kämpfen hatten, waren die von Ch. de Fonbel, wo die Böden eher kiesig als lehmig/kalkig sind.

Bei Ch. Canon hat das Team sogar einige Parzellen auf besonders dünnen, steinigen Böden ganz geopfert und die Früchte nicht vinifiziert, da die Reben nicht genügend Wasserreserven hatten, um mit der Trockenheit fertig zu werden. Das Team von Figeac hob hervor, dass seine Unterlage (Gravesac) in diesem Jahr besonders nützlich war. Die Kerne waren bereits im August braun, was zeigt, wie weit die phenolische Entwicklung fortgeschritten war.

Während die meisten Weingüter des linken Ufers und des Pomerol einen pH-Wert von 3,6 bis 3,9 aufweisen, lagen einige Weine hier bei 3,3 (wobei zu bedenken ist, dass die Weißweine oft einen Wert von 3,2 aufweisen), und die meisten liegen unter 3,6. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet der Cheval Blanc, der trotz seiner 3,86 pH eine unglaubliche Frische ausstrahlt und eindeutig zu den Highlights des Jahres gehört. Wie anderswo auch, waren alte Rebstöcke und tiefe Wurzeln eine Stütze - und das galt besonders für Clos de Sarpe, Laroque und Angélus. Die besten Weine hier bieten einen verführerischen Duft mit aromatischer Finesse, unterstützt von konzentrierter und dennoch knackiger Frucht, nahtlosen Tanninen und einer köstlichen Säure, oft mit einem salzigen Abgang. Sie sind bezaubernd.

Unsere Höhepunkte: Laroque, Carillon d'Angélus, Berliquet, Beauséjour Duffau Lagarrosse, Clos de Sarpe, Cheval Blanc, Bellefont-Belcier

David Suire in der Mitte des Flusses auf Ch. Laroque, wo er die Qualität weiter steigert

Pomerol 

Diejenigen, die das Glück hatten, über einige der tiefsten und wertvollsten Lehmböden dieser Appellation zu verfügen, brachten einige beeindruckende Weine hervor, aber es war definitiv schwieriger auf den Böden mit mehr Sand und/oder Kies. Viele Winzer verkündeten, dass dies das Comeback" des Merlot sei, doch Edouard Moueix ist anderer Meinung: Es war einfach ein einfaches Jahr für die Rebsorte: "Merlot gedeiht hier, aber er ist empfindlich, und man muss präziser sein - er ist nicht so hart wie Cabernet Sauvignon oder Cabernet Franc."

Diana Berrouet Garcia vom Weingut Le Pin wies auf die Hitze zu Beginn der Saison hin und erinnerte daran, dass am Osterwochenende bereits 30°C herrschten, aber der Regen, der nach jeder Hitzewelle einsetzte, ermöglichte es den Reben, sich zu erholen, bevor sie erneut herausgefordert wurden. Ch. Clinet war eines der wenigen Weingüter, das, wenn es erlaubt war, eine Bewässerung einsetzte, was zusammen mit den kühlen Nächten und den reifen Reben (im Durchschnitt 35 bis 40 Jahre alt) dazu beitrug, dass die Reben nicht abstarben. In Evangile hingegen - wo das Team mitten in einem Neuanpflanzungsprogramm steckt und die Rebstöcke im Durchschnitt erst 15 Jahre alt sind - machte sich Juliette Couderc schon im Juni Sorgen um die Rebstöcke, doch die von Natur aus kleineren Blätter verringerten die Transpiration und ermöglichten es ihnen, bis zur Ernte Ende August zu überleben.

Alexandre Thienpont (Vieux Château Certan) entschied sich, mehr Trauben als üblich an den Rebstöcken zu belassen - acht oder neun statt der üblichen fünf oder sechs - und erntete schließlich winzige Beeren mit einem Gewicht von weniger als 1 g. Noëmie Durantou Reilhac (Ch. l'Eglise-Clinet) erläuterte, wie wichtig es ist, die Extraktion sorgfältig zu steuern, um die Frische zu erhalten, indem man früh extrahiert, wenn die Moste noch kühl sind, und den Wein bereits zwei bis fünf Tage nach Abschluss der Gärung von den Schalen nimmt (während einige Erzeuger den Wein bis zu 40 Tage lang mazerieren lassen).

Die warmen Winde im September konzentrierten die Beeren und sind der Grund dafür, dass die Erträge im Allgemeinen niedriger sind, oft 20-30 % weniger als im Jahr 2021 bei denjenigen, die später in diesem Monat geerntet haben. Der Beginn der Ernte liegt zwischen Ende August und dem 16. September, und fast alle sind vor dem 23. September fertig. Der Merlot des Jahrgangs ist zweifellos üppig, und wir haben festgestellt, dass die besten Weine oft - aber nicht immer - diejenigen waren, bei denen seine überschwängliche Persönlichkeit mit Cabernet gebändigt wurde, was eine festere, geradlinigere Struktur ergab.

Unsere Höhepunkte: Belle-Brise, Vieux Château Certan, L'Eglise Clinet, Blason d'Evangile, Bourgneuf, Clinet, La Conseillante, L'If