BORDEAUX 2022: JAHRGANGSÜBERSICHT

Der Weinjahrgang 2022 brach in Frankreich wegen seiner heißen und trockenen Bedingungen alle Rekorde - aber die Weine, die er hervorbrachte, sind weit entfernt von der Sonne. Nach einer Woche, in der sie sich mit den Erzeugern über den Jahrgang austauschte und die Weine verkostete, berichtet Sophie Thorpe über das bemerkenswerte Jahr und die daraus hervorgegangenen Weine

Der Hype um den Jahrgang 2022 ist groß. Aber ist er wirklich so gut, wie die Leute sagen? Nun, die kurze Antwort lautet ja - und nein. Dieser Jahrgang ist viel komplizierter als eine einfache Erklärung von Größe, aber es gibt einige immense Weine - einige der besten, die wir je en primeur verkostet haben.

Es ist faszinierend, wie sehr sich die Einstellungen seit den Gesprächen im Oktober geändert haben. Bei unserem Besuch nach der Ernte, als die Gärung noch in vollem Gange war, gab es einige Bedenken hinsichtlich der Frische der Weine - insbesondere Pierre-Olivier Clouet von Ch. Cheval Blanc war wegen des hohen pH-Werts besorgt -, aber sechs Monate später sind diese Bedenken nur noch eine ferne Erinnerung.

Edouard Moueix (von Jean-Pierre Moueix) sagte uns: "Wir können nicht wirklich erklären, warum die Weine so sind". Und er war nicht allein - fast jeder Winzer in der Region war angenehm überrascht von der Frische der Weine aus einem der wärmsten und trockensten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen. Trotzdem werden wir unser Bestes tun, um die Bedingungen und Maßnahmen zu erklären, die zu diesen bemerkenswerten Weinen geführt haben. 

Die Anbausaison

Nach unserem Besuch im Oktober letzten Jahres haben wir kurz über die Anbausaison berichtet, aber nachdem wir nun mit einer größeren Anzahl von Erzeugern in der Region gesprochen haben, gibt es noch viel mehr über diese lange und schwierige Saison für die Winzer der Region zu berichten. Ich glaube, dass die Reben weniger gestresst waren als wir", so Saskia Rothschild.

Der feuchte Jahrgang 2021 legte den Grundstein für 2022 und sorgte dafür, dass die Böden wieder aufgefüllt wurden. Obwohl einige Erzeuger von einem trockenen Winter berichteten, in dem die Bäche der Region ausgetrocknet waren, fielen im Dezember 2021 überdurchschnittlich viele Niederschläge, was wichtig war, da sich in den folgenden Monaten ein Wachstumsdefizit aufbaute. Zwischen November und März erhielten die Weinberge etwa 100-200 mm weniger Regen als normal, aber ab April schlug die Dürre wirklich zu - sie erreichte ihren Höhepunkt im Juli mit nur 3 mm Regen in der Region.

Die Weinlese für die Weißweine begann Mitte August, die Rotweine folgten ganz am Ende des Monats, was für mehrere Adressen die früheste Ernte in der Geschichte ist. Für Ch. Mouton Rothschild war es die früheste Ernte seit 1893. Im Allgemeinen variierten die Erntetermine - und die Vorgehensweise - ganz erheblich, wobei der Beginn der Lese für die Rotweine vom 29. August bis zum 16. September reichte.

Da die heißen und trockenen Bedingungen praktisch kein Krankheitsrisiko mit sich brachten, ließen sich einige Erzeuger mit der Ernte viel Zeit, was bei Weinen wie Léoville-Poyferré oder Ducru-Beaucaillou zu der längsten Ernte aller Zeiten führte. Andere argumentierten, man müsse die Trauben schnell einbringen, bevor sich zu viel Zucker ansammelt. Damien Barton-Sartorius (Ch. Langoa und Léoville Barton) gab zu bedenken, dass einige Leute zu früh geerntet hätten, weil sie den hohen Zuckergehalt und den daraus resultierenden Alkoholgehalt fürchteten und deshalb die phenolische Reife opferten, was zu Weinen mit harten Tanninen führte.

Lilian und Damien Barton-Sartorius in ihrem neuen Weinkeller, mit ihren beeindruckenden 2022ern, den Stars des Jahrgangs.

Mehrere Erzeuger haben dieselben Parzellen mehrmals durchforstet (eine Praxis, die bei den botrytisierten Süßweinen der Region üblicher ist), wobei sie oft die jüngeren Rebstöcke von den älteren getrennt haben, wie im Fall von Pichon Baron. Natürlich hing vieles von der Größe des Ernte-Teams ab, das einem Weingut zur Verfügung stand, sowie von der Größe und Ausdehnung seiner Weinberge. Die Weingüter der Borie-Manoux konnten für die Weinlese ein größeres Team als üblich einsetzen, mit 20 zusätzlichen Arbeitern, um die Früchte genau dann zu holen, wenn sie gebraucht wurden.

Edouard Moueix merkte an, dass die Trauben aufgrund der heißen und windigen Bedingungen im September täglich 1-3 % ihres Gewichts verloren. Ende September hat es etwas geregnet, und ein Teil der Cabernet-Trauben wurde danach geerntet und profitierte vom wertvollen zusätzlichen Saft.

Die Gesamtmenge ist rückläufig und liegt etwa 10 % unter dem 10-Jahres-Durchschnitt für die gesamte Region. In vielen Weingütern, vor allem im linken Ufer, waren die Erträge gleich hoch oder sogar niedriger als im von Schimmelpilzen befallenen Jahrgang 2021 und sanken bei einigen Adressen auf etwa 20 hl/ha (im Vergleich zu den eher normalen 40-42 hl/ha). Aufgrund der trockenen Bedingungen und der überwiegend kiesigen Böden des linken Ufers waren die Beeren besonders klein, mit einem hohen Verhältnis von Schale zu Saft, was bedeutet, dass die abgegebene Menge an Flüssigkeit sehr gering war. Ch. Palmer erklärte uns, dass das durchschnittliche Gewicht der Beeren im Jahr 2022 um 25 % unter dem 10-Jahres-Durchschnitt lag.

Die Erträge waren am rechten Ufer tendenziell gesünder und lagen für die Erzeuger in der Regel im Durchschnitt, da die Lehm- und Kalksteinböden mehr Wasser zurückhalten. Die größten Einbußen waren bei den Weißweinen zu verzeichnen, was sowohl auf die stärkeren Auswirkungen des Frostes im April als auch auf die heißen und trockenen Bedingungen zurückzuführen ist; bei Ch. Margaux beispielsweise lagen die Erträge für Pavillon Blanc bei nur 15,5 hl/ha.

Es ist erwähnenswert, dass es im Süden von Bordeaux im Jahr 2022 erhebliche Brände gab, die zu Evakuierungen führten, da die Flammen die Kiefernwälder in den Landes verschlangen, die Graves und Sauternes am nächsten liegen. Trotz der anfänglichen Befürchtungen bedeutete die Windrichtung, dass die Rauchentwicklung für die Erzeuger glücklicherweise kein Problem darstellte - wie umfangreiche Tests und alle von uns verkosteten Weine bestätigen.


Wie haben die Erzeuger den Jahrgang 2022 im Weinberg bewältigt?

Der Jahrgang 2022 war zwar nicht einfach, erforderte aber keinen großen Arbeitsaufwand im Weinberg. Nach 2021 sorgten die heißen und trockenen Bedingungen für eine herrlich krankheitsfreie Ernte, die allerdings auch ihre eigenen Herausforderungen mit sich brachte.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Bordelaiser ihre Rebstöcke kahl schlugen und beteten, dass die Trauben ausreichend reifen würden, bevor der Regen kam. Unter den heißen und trockenen Bedingungen des Jahres 2022 verzichten fast alle Erzeuger auf das Entblättern der Rebstöcke und belassen ein dichteres Blätterdach, um die Trauben vor der prallen Sonne zu schützen und sie vor dem Verbrennen zu bewahren. Pierre-Olivier Clouet von Cheval Blanc hob hervor, dass der heiße, trockene Saisonbeginn dazu führte, dass die Reben keine Nebentriebe ausbildeten und das Blätterdach von Natur aus klein war, was eine geringere Evapotranspiration, eine geringere Zuckerakkumulation und somit kleinere Beeren zur Folge hatte.

Mehrere Erzeuger verwendeten eine Art "Sonnenschutz", indem sie die Blätter und/oder die Früchte besprühten - am häufigsten mit Kaolin (einer Art weißem Ton). Der technische Direktor von Ch. Pontet-Canet, Mathieu Bessonnet, erklärte, dass sie es in allen ihren Weinbergen einsetzten, wobei sie es in einigen Blöcken dreimal anwenden mussten, während das Team von Calon Ségur feststellte, dass sie es in diesem Jahr überhaupt nicht brauchten. In Ducru-Beaucaillou hat man Talkum verwendet. In Les Carmes Haut-Brion verwendete Guillaume Pouthier sowohl Talk als auch Montmorillonit (eine andere Art von Ton), um die Temperatur im Inneren der Beeren um 5-10 °C niedriger zu halten, als dies ohne diesen Schutz der Fall wäre.

Nach den Herausforderungen des Jahres 2021 wurden die biologischen und biodynamischen Erzeuger belohnt, denn der geringe Krankheitsdruck erleichterte den Anbau mit diesen Methoden. Bei Pontet-Canet erklärte Bessonnet, dass sie Kamille verwenden, um den Stress der Reben zu lindern, was seiner Meinung nach von entscheidender Bedeutung ist - ein Gedanke, der bei Smith Haut Lafitte aufgegriffen wurde, der ebenfalls Schafgarbe verwendet. Die Erzeuger, die auf diese Weise arbeiten, wiesen häufig auf ihre Anbaumethoden als Schlüssel für die Frische ihrer Weine hin.

Alte Rebstöcke mit einem tieferen Wurzelsystem kamen besser mit den Bedingungen zurecht, während junge Rebstöcke manchmal schon viel früher Anzeichen von Stress zeigten und einige sogar aufgaben, so dass sie oft als erste geerntet wurden und im Allgemeinen geringere Erträge lieferten. Bei Ch. Lafite Rothschild und Ch. Duhart Milon begann man ab dem 31. August mit der Ernte der jüngeren Rebstöcke, die bereits die Auswirkungen der Saison zeigten, stellte jedoch fest, dass die Früchte nicht den Anforderungen entsprachen und wurden schließlich nicht für die endgültigen Verschnitte verwendet. Bei Ch. Brane-Cantenac musste Henri Lurton eine Grünlese für die jüngeren Rebstöcke durchführen, um ihnen zu helfen, die Saison zu überstehen, da die Regenfälle im August zu spät eintrafen, um das Abfallen der Früchte zu vermeiden.

Es war auch ein Jahr, in dem jedes Terroir auf die Probe gestellt wurde. Auf den Lehm- und Kalkböden, die den Reben mehr Wasser zur Verfügung stellen, wurden im Allgemeinen höhere Erträge erzielt, während die kieshaltigen Böden des linken Ufers mit ihrer freien Drainage geringere Mengen erbrachten. Gebiete mit tonhaltigeren Böden, wie Saint-Estèphe, profitierten ebenfalls und brachten in diesem Jahr einige hervorragende Weine hervor.

Unabhängig von der Bodenzusammensetzung haben die Erzeuger daran gearbeitet, die geringe Feuchtigkeit in ihren Böden zu nutzen. Maylis Marcenat von Ch. Clos de Sarpe hat nach der Weinlese 2021 Dünger ausgebracht, was ihrer Meinung nach sehr hilfreich war (und nun eine jährliche Maßnahme sein wird). Viele Erzeuger - wie z. B. La Conseillante - säten Deckfrüchte aus und wickelten sie dann ein, um zwischen den Reihen eine "Grasnarbe" zu hinterlassen, die Feuchtigkeit speichert und die Bodentemperaturen kühler hält.

Eine weitere gängige Option war die "griffage", d. h. die Oberflächenbearbeitung, bei der nur die oberste Schicht des Bodens (etwa 5 cm) aufgebrochen wurde, um die Wasserspeicherung im Boden zu fördern, wie in Lafleur, Smith Haut Lafitte und Feytit-Clinet. In Les Carmes Haut-Brion betonte Guillaume Pouthier, dass es wichtig sei, den Boden nachts zu bearbeiten, von 19 Uhr bis Mitternacht, wenn die Temperaturen sinken und der Mond das Wasser an die Oberfläche bringt.

Angesichts der ungewöhnlich trockenen Bedingungen haben die Behörden der Appellation in einigen Gebieten (Pessac-Léognan, Saint-Emilion und Pomerol) die Bewässerung erlaubt. Nur wenige der von uns besuchten Erzeuger schienen von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen - Ch. Clinet allerdings schon. Für Weingüter ohne Brunnen ist die Bewässerung teuer, da sie für das verbrauchte Wasser bezahlen müssen. Maylis Marcenat von Clos de Sarpe erklärte, dass sich die Kosten für ihre winzige Parzelle mit kleinen Rebstöcken auf etwa 4.000 € belaufen.

Wie uns Jacques Thienpont von Le Pin mitteilte, war es ein Jahr, in dem die Erzeuger "die Spuren des Klimawandels" spürten. Doch trotz dieser schwierigen Bedingungen waren die Reben bis zum Ende der Saison grün und sahen bei unserem Besuch im Oktober immer noch sehr lebendig aus. "Die Tage von Touriga Franca und Tinto Roriz sind noch nicht gezählt", sagte Jean-Guillaume Prats von Domaines Delon (Eigentümer von Ch. Léoville Las Cases).


Wie haben die Erzeuger den Jahrgang in den Weinkellern verarbeitet?

Einige Erzeuger behaupteten, dass die Früchte des Jahrgangs 2022 so gut waren, dass die Winzer fast überflüssig waren - bei unseren Verkostungen hat sich jedoch gezeigt, dass das Können des Winzers am Ruder eines jeden Weinguts die besten Weine ausmacht.

Im Gegensatz zu 2021 waren die geernteten Früchte im Jahr 2022 wunderbar gesund - aber die Sortierung war aus verschiedenen Gründen wichtig, um sonnenverbrannte oder verschrumpelte Trauben zu entfernen, insbesondere solche, die nicht reif waren, aber am Rebstock getrocknet waren. Wie Damien Barton-Sartorius anmerkte, würden diese Beeren, wenn sie im Tank landeten, im Most rehydrieren und harte Tannine freisetzen. Auf dem Weingut Barton wurden vor der Ernte alle verschrumpelten Trauben aus den Reben entfernt, und die übrig gebliebenen Beeren wurden auf dem vibrierenden Sortiertisch aufgefangen.

Bei den dickschaligen Beeren war es von entscheidender Bedeutung, dass die Tannine sorgfältig behandelt wurden. Zwar waren sich fast alle Erzeuger einig, dass dies ein wichtiger Faktor ist, doch die Art und Weise, wie man damit umgeht, war von Region zu Region unterschiedlich.

In diesem Jahr wurde häufiger kalt eingeweicht, wie in Figeac, Beychevelle und Léoville-Poyferré. Das Team von Haut-Bailly war besonders dankbar für die Kühlräume in ihrer neuen Kellerei (die 2020 fertiggestellt wird), die es ihnen ermöglichen, die Früchte vor der Weinbereitung über Nacht zu kühlen.

Bei der Extraktion gab es zwei Hauptrichtungen: entweder aggressiv (wie bei Palmer, Feytit Clinet und den Weingütern von Durantou) oder eher sanft.

"Wir haben uns entschieden, diese Konzentration zu nutzen", so das Team von Ch. Palmer. Noëmie Durantou Reilhac erklärte, dass sie sich angesichts der erstaunlichen Qualität der Tannine in den Schalen und Kernen keine Sorgen darüber machte, dass diese hart werden könnten, sondern dass sie die Trauben bei kühleren Temperaturen extrahieren wollte (bei etwa 21˚C und bevor ein hoher Alkoholgehalt die Natur der Tannine verändert). Sie strebt nach Reinheit der Frucht und Finesse in ihren Weinen. Obwohl sie den Most mehr bearbeitet hat, lag er nach Abschluss der Gärung nur zwei bis fünf Tage auf den Schalen, um keine Frische zu verlieren.

Es ist in Mode gekommen, dass die Erzeuger eher von "Infusion" als von Extraktion sprechen, und die meisten Weingüter wiesen darauf hin, dass dieser sanfte Ansatz der Schlüssel zum Tanninmanagement ist. Einige waren der Meinung, dass das Umpumpen dem Abstechen vorzuziehen sei (z. B. Marquis d'Alesme und Le Pin), andere das Gegenteil (z. B. Domaine de Chevalier); einige hielten kürzere Mazerationszeiten für besser, andere bevorzugten längere mit weniger Extraktion. Viele verwendeten kühlere Temperaturen, Cheval Blanc zum Beispiel begann die Mazeration bei nur 15-16 °C, um die Aromen zu erhalten.

Diejenigen, die sich für eine sanftere Maischegärung entschieden, gaben oft einen höheren Anteil an Presswein hinzu. In einigen Weingütern des linken Ufers wurden die höchsten Prozentsätze aller Zeiten verwendet - 16 % bei Brane-Cantenac oder 17 % bei Rauzan-Ségla, zum Beispiel. Charles Fournier von Ch. Mouton Rothschild wies darauf hin, dass Presswein der Schlüssel zum Aufbau der Dichte im mittleren Gaumenbereich ist. Im Gegensatz dazu warnte Durantou Reilhac, dass es leicht ist, zu viel hinzuzufügen, da es "gras" (ein wenig fett) sein kann und die Aromatik nivelliert. Am anderen Ende des Spektrums verwendet Cheval Blanc überhaupt keinen Presswein.

Guillaume Pouthier - das Aushängeschild für die Ganztraubengärung in der Region - hat in diesem Jahr einen rekordverdächtigen Prozentsatz verwendet, nämlich 70 % für den Grand Vin von Les Carmes Haut-Brion. Obwohl dies den pH-Wert erhöhen kann, hat es dazu beigetragen, den Alkoholgehalt zu senken. Bei der Ernte wurde ein potenzieller Alkoholgehalt von 14,6 % erreicht, aber durch die kombinierte Wirkung der Ganztraubengärung (durch Osmose mit dem Wasser in den Stielen) und der einheimischen Hefe (die bei der Umwandlung von Zucker in Alkohol weniger effizient ist) lag der endgültige Alkoholgehalt bei nur 13,5 % (und der pH-Wert bei bescheidenen 3,6).

Durch die Wärme des Jahres ist der Zuckergehalt der Trauben und damit auch der Alkoholgehalt der fertigen Weine im Allgemeinen hoch. Dies könnte eine Herausforderung für die Gärung darstellen - in der Tat musste Le Pin zum ersten Mal auf kommerzielle Hefe zurückgreifen, um seine Gärungen zu beenden. Dieser Alkoholgehalt in Verbindung mit einem allgemein niedrigen Säuregehalt und einem hohen pH-Wert führt dazu, dass einige Weine empfindlich sind. Wie Pierre-Olivier Clouet dieses Jahr über den Cheval Blanc (mit dem höchsten pH-Wert aller Zeiten von 3,86) sagte: "Er ist eine Bombe". Die Weine müssen bis zur Abfüllung begleitet werden, um mikrobiellen Verderb, Volatilität und Brettanomyces zu vermeiden.

Der Ansatz für die élevage ist im Allgemeinen die Norm, wobei sich einige Erzeuger dafür entscheiden, die Verwendung von neuem Eichenholz zu reduzieren. Bei der Dichte der Frucht in den Weinen war es unglaublich selten, dass die Eiche überhaupt auffiel, selbst in diesem frühen Stadium.


Wie sind die 2022er Weine?

Die Winzer von Bordeaux sind genauso verwirrt wie alle anderen, wie die oben beschriebenen Bedingungen zu den Weinen geführt haben, die sie erzeugt haben. Sie verbinden eine bemerkenswerte Fruchttiefe mit aromatischer Finesse, einem hohen Anteil an reifen Tanninen und überraschender Frische. Obwohl es sich um konzentrierte, reichhaltige Weine handelt, haben die allerbesten dieses bemerkenswerte Gefühl der Schwerelosigkeit, das sie fast ätherisch erscheinen lässt. Diejenigen, die den Jahrgang gemeistert haben, haben die Frucht eingefangen und dabei eine herrliche Frische und eine bemerkenswerte Feinheit bewahrt, die fast unmöglich erscheint.

Der Alkoholgehalt ist im Allgemeinen hoch - der niedrigste Wert liegt bei 13,5 %, einige erreichen sogar über 15 %. Es war jedoch selten der Fall, dass selbst der höchste Alkoholgehalt auffiel, denn die Frucht ist so schwer, dass der Alkohol wunderbar integriert ist. Der Grand Vin von Ch. Margaux zum Beispiel hat mit 14,5 % den höchsten Alkoholgehalt aller Zeiten (vorher waren es nur 14 %), aber dafür ist er - wie Aurélien Valance anmerkte - der "kraftvollste, dichteste und konzentrierteste Wein, den sie je produziert haben".

Der schwierigste Bereich ist der Säuregehalt. Das heiße Wetter hat Apfelsäure abgebaut, und die pH-Werte können hoch sein – bei den Rotweinen bis zu 3,9. Trotz allem, was die Zahlen manchmal vermuten lassen, gibt es jedoch nur extrem wenige schwere Weine, wobei die überwiegende Mehrheit wunderschön lebendig ist. „Das Geheimnis dieses Jahrgangs ist seine Frische“, sagte uns Vincent Millet von Calon Ségur. Im Abgang kommt oft eine angenehme salzige, würzige, fast bittere Note zum Vorschein, besonders am linken Ufer – was in vielen Fällen zur Frische beiträgt, Guillaume Pouthier warnte vor dem Gefühl von Frische in manchen Weinen – er meinte, es sei die „Energie der Weinbereitung“, die durchkommt, und dass Weine mit mehr als 3,6 oder 3,7 pH im Keller nicht lange halten würden.

Während es leicht ist, sich von der großzügigen Frucht des Jahres hypnotisieren zu lassen, haben wir festgestellt, dass die allerbesten Weine eine nahtlose, feingliedrige Struktur haben – hohe Gehalte an Tanninen, aber mit einer so seidigen Textur, dass sie nicht dominieren. In der Tat, wenn man sich die IPT-Zahlen ansieht (der Gesamt-Polyphenol-Index, der zunehmend in Analysen von Produzenten und Kritikern auftaucht), sind sie bemerkenswert hoch – manchmal die höchsten aller Zeiten für Weingüter, wie z. B. bei Calon Ségur (mit 78). . Bei Les Carmes Haut-Brion nähert sich die IPT der 100 – und doch sind sie so weich, dass der Wein jetzt fast unwiderstehlich ist.

Es gibt zweifellos einige große Weine, die Zeit brauchen werden – mit viel Frucht, Alkohol und Tanninen. Diese Weine sind größtenteils Blockbuster, aber gut ausgewogen, und es besteht wenig Zweifel an ihrer Lagerfähigkeit, aber sie müssen gelagert werden, bevor sie zugänglich sind.

Wie wir angedeutet haben, ist der Jahrgang jedoch nicht vollständig homogen. Es gibt keine schlechten Weine, aber es gibt eine Handvoll, die nicht die Höhe der besten Weine dieses Jahres erreichen. Obwohl sie selten sind, gibt es Weine, bei denen der Alkohol oder die Tannine im Vordergrund stehen, mit nicht ausreichender Säure – diese Weine repräsentieren einen kühneren Stil, der zweifellos einigen Gaumen gefällt, aber nicht die Raffinesse derjenigen hat, die 2022 hervorragten. Wenn es darum geht, zu wissen, welche das sind, ist es leider nicht so einfach wie zu sagen, dass diese auf bestimmte Appellationen, Klassifikationsstufen oder Erntezeitpunkte beschränkt sind. Es wird also wichtig sein (wie immer), in diesem Jahrgang sorgfältig auszuwählen. Wir haben unser bisher größtes Team in die Region geschickt, und es war unglaublich wichtig, dort zu sein, um diese Unterschied

Im Allgemeinen bot die Linke Bank im Vergleich zur Rechten etwas weniger Konsistenz, wobei Margaux die variabelste Appellation war. Die Erträge waren auf der Linken Bank im Allgemeinen niedriger aufgrund der durchlässigen kiesigen Böden. Auf der Rechten Bank waren die Erträge meist großzügiger und die Ergebnisse konstanter. Obwohl Merlot gut abschnitt, stellten wir fest, dass die besten Weine diejenigen waren, die mit einem Hauch von Cabernet Franc die Überschwänglichkeit des Merlots zügelten und dadurch mehr Präzision und Frische brachten. Dies sind jedoch Verallgemeinerungen und es gibt Ausnahmen. An einigen Adressen haben die Zweitweine ernsthaft überdurchschnittlich abgeschnitten (wie La Dame de Montrose, Carruades de Lafite und Ségla), bei anderen scheinen sie weniger beeindruckend als gewöhnlich zu sein - auch dies muss von Fall zu Fall bewertet werden.

Es ist sicherlich ein Jahr, in dem die besten Lagen glänzten. Kalkstein war ein Segen, der den Produzenten ermöglichte, die Frische mit großer Leichtigkeit zu erhalten. Bei Clos de Sarpe hat der Wein einen pH-Wert von nur 3,3 (während einige ihrer Nachbarn bei 3,9 liegen). Charles Fournier von Ch. Mouton Rothschild ist der Meinung, dass "der Stil jedes Schlosses in diesem Jahr noch offensichtlicher" ist, betont durch die extremen Bedingungen.

Aber für viele war es ein Jahr, das bewies, dass die Region mit dem Klimawandel umgehen kann - ein Jahr, das für die Leistungsfähigkeit des Merlots bürgt. "Trotz der Hitze, trotz der Trockenheit kann Bordeaux immer noch klassische Weine produzieren", sagte Fournier.

Und nun zum Vergleichsspiel. Jeder Jahrgang ist in den Augen eines Winzers einzigartig - und dies gilt insbesondere für 2022, das die Produzenten verblüfft hat. Sie alle sind sich jedoch einig, dass dies ein Jahr für die Geschichtsbücher ist. Bei Vieux Château Certan wagte Alexandre Thienpont - zum ersten Mal überhaupt - zu behaupten, dass es "ein großer Wein" sei, während der normalerweise bescheidene und ruhige Henri Lurton (Ch. Brane-Cantenac) kein Problem damit hatte, zu erklären, dass es der beste Jahrgang sei, den er je gemacht hat, und dass er genauso legendär wie 1961 sei.

"1945?" antwortete Damien Barton-Sartorius halb scherzhaft auf die Frage, an welchen Jahrgang 2022 ihn erinnere. Es ist ein legendärer Jahrgang für Léoville Barton, und obwohl er nicht ganz ernst war, findet er, dass es ein großartiges Jahr für ihre Weine ist - in der Liga von 2016 und 2019, die er für uns zum Vergleich öffnete. Er war auch nicht der einzige Produzent, der auf 1945 oder 1947 als mögliche Vergleiche hinwies, mit einer eleganteren Version von 2020 in jüngerer Erinnerung. Klimatisch wies das Team von Domaines Delon auf 1870 hin. Der Jahrgang 1982 kam ebenfalls mehrmals zur Sprache, und es besteht bei den Produzenten das Gefühl, dass die Weine aufgrund der gezeigten Balance eine ähnliche Trajektorie haben werden.

Obwohl die Bedingungen heiß und trocken waren, waren sich viele Produzenten einig, dass es kein "solarer" Jahrgang ist - nicht wie 2009, 2010 oder 2015. Bei Marquis d'Alesme empfand Marjolaine de Coninck ihn als am nächsten an 2016 - mit einer erstaunlichen Balance von Säure, Tanninen und Fruchtigkeit. Jeremy Chasseuil von Ch. Feytit-Clinet wies auf 2016 oder 2019 hin, während Vincent Millet von Calon Ségur meinte, dass er irgendwo zwischen 2018 und 2020 liegen könnte, aber konzentrierter.

Für uns sind 2016 und 2019 die besten Vergleiche, die eine Balance aus Konzentration, Frische und Präzision zeigen, aber die besten Weine zeigen auch eine Zugänglichkeit und Ätherität, die die feinsten Weine in beiden Jahrgängen übertrifft. An der Spitze ist es wirklich ein sehr besonderes Jahr.

Es war eine unglaublich aufregende Jahrgang, zu kosten und zu besprechen, und wirklich so einzigartig, wie die Produzenten sagten. Auf den ersten Blick scheint es einfach zu sein, aber es sind die feinsten Details, die definiert haben, ob die Produzenten in diesem Jahr gute oder großartige Weine produziert haben. Mit der richtigen Aufmerksamkeit im Weinberg und in der Kellerei sowie einem guten Standort produzierte der Jahrgang 2022 außergewöhnliche Weine - Weine mit Balance und Finesse, aber auch der kompakten Konzentration, die es ihnen ermöglicht, jahrzehntelang zu altern. Die Herausforderung bei den besten Weinen besteht möglicherweise darin, ihnen bis dahin zu widerstehen.

Bordeaux 2022: Der Jahrgang im Überblick

• Rekordverdächtig heiße und trockene Wachstumsperiode

• Obwohl befürchtet wurde, dass es wie 2003 sein würde, war es das nicht

• Signifikante Tag-Nacht-Temperaturunterschiede und Regen im Juni brachten Erleichterung

• Alte Reben waren ein bedeutender Vorteil

• Die Erträge sind um bis zu 40 % niedriger, vor allem für Weißweine

• Wasser speichernde Ton- und Kalkböden waren hilfreich und ermöglichten bessere Erträge

• Kleine Beeren und dicke Schalen bedeuteten, dass das Management der Tannine wichtig war

• Häufig verglichen mit 2016, 2019 und 2020 sowie 1945 und 1982

• Obwohl dies ein sehr guter Jahrgang ist, ist er nicht vollständig homogen

• Die besten Weine sind außergewöhnlich - konzentriert und strukturiert, aber mit schwereloser Kraft und wunderbarer Frische

Nächste Woche werden wir unseren Überblick über den Jahrgang nach Gemeinde veröffentlichen und Empfehlungen für jeden geben.